Как смастерить остекленную теплицу из старых оконных рам

Парник из дарового материала

Как выразился один из «Семи мудрецов» древности: «Через окно мы видим окружающий нас мир». Наверное, отчасти поэтому (но, разумеется, не только!) люди, особенно в последнее время повсеместно стараются улучшить как эксплуатационные качества оконных рам, так и их остекление. И для удовлетворения этих потребностей появляются все новые и новые виды окон.

Пластиковые, металлопластиковые, алюминиевые, ПВХ, стеклопакеты, окна без свинца, с энергосберегающими стеклами. И даже «разрешенные» (правда, неизвестно кем!?). И еще великое множество других… А добротные застекленные рамы советских времен выбрасываются на контейнерные площадки во дворах. Глядя на это постоянно возобновляющееся изобилие, я невольно задавал себе вопрос: «Неужели эти, практически готовые изделия нельзя употребить в дело?». И решил… построить из валявшихся оконных рам парник.

Хотя у меня на участке уже был деревянный пленочный парник, я намерился вместо него соорудить новый – со стеклянными стенками. Но поскольку прежний деревянный каркас парника не годился для воплощения моей идеи, то я начал экспериментировать в поиске новых материалов для его сооружения, но уже с использованием оконных рам.

Опытным путем определил, что для стенок каркаса годятся практически любые конструкции. Главное требование к ним состоит в том, чтобы оконные рамы не только были надежно закреплены, но и при необходимости легко снимались. Для этой цели очень подходили конструкции из оцинкованной стали в виде буквы «П» и алюминиевые уголки. И если уж совсем нет ничего подходящего, можно соорудить верх и низ каркаса из деревянных брусков, склоченных под прямым углом. Я же остановился на материале, который опять-таки подобрал на контейнерной площадке: весь каркас смастерил из металлических уголков с полками 36х36 миллиметров.

Однако перед тем как приступить непосредственно к изготовлению каркаса, необходимо определиться, какую крышу выбрать: двухскатную или односкатную? Конечно, для большинства садоводов более привычным выглядит первый вариант. Но двухскатная крыша сложнее в устройстве, чем односкатная. К тому же, для ее сооружения требуется больше материалов. Исходя в первую очередь из этих соображений, я выбрал односкатную крышу.

Прикинув по месту, определил, что предельная длина парника не более 5,5 метра, а ширина – не больше 2,5 метра. Под эти размеры и начал подыскивать оконные рамы. При односкатной крыше желательно, чтобы рамы более высокой (передней) части были как можно выше, чем низкой (задней). Это связано с тем, что чем больше уклон крыши, тем быстрее с нее будет скатываться вода и сползать снег.

Хотя можно использовать любые оконные рамы, так как короткие можно надставить сверху, снизу или с двух сторон одновременно. Надставляя раму, бруски не следует прибивать гвоздями (хотя возможен и такой вариант), поскольку всегда есть опасность случайно разбить стекло. Гораздо надежнее прикрутить их саморезами длиной от 100 миллиметров.

Для этого в брусках просверливаются 2-3 отверстия по диаметру саморезов, затем отверстие примерно на половину толщины бруска раззенковывается (расширяется) так, чтобы шляпка самореза полностью погрузилась на эту глубину. Слишком высокие по сравнению с остальными оконные рамы можно отпилить сверху или снизу. Но делать это следует очень осмотрительно, так как в них часто находятся гвозди.

Из великого разнообразия оконных рам я остановился на наиболее часто встречающих двойных рамах. В них размер внутренней рамы 690х1490, наружной – 725х1525 миллиметров. Для меня это означало, что длинные (боковые) стороны каркаса могли состоять не больше чем из семи оконных рам, что составило с учетом зазоров между ними 5200 миллиметров. Каждая торцевая сторона каркаса состояла из трех оконных рам, что составляло 2100 миллиметров. Я посчитал такую ширину оптимальной, поскольку при расположении грядок по бокам парника, с проходом посередине, очень удобно обрабатывать почву и ухаживать за растениями, так как к ним не приходится тянуться. Впрочем, это сугубо субъективное мнение.

Таким образом, мне для парника понадобилось всего одиннадцать двойных оконных рам, из которых семь рам большего размера (для более высокой стороны) и одиннадцать – для низкой и торцевых сторон. Еще необходимы две рамы с форточками. Кроме того, нужно (на всякий случай) иметь в запасе одну – две больших и две – три рамы меньшего размера. Ведь стекло так легко разбить…

Две, а можно и больше, оконные рамы с форточками, необходимы для вентиляции. Воздух в парнике не должен застаиваться, поскольку это напрямую влияет на урожай. Чем лучше вентиляция, тем больше урожай. У меня, как видно на фото, форточки находятся в средних торцевых рамах. Но это совсем не обязательно. Главное, чтобы их можно было свободно открывать и закрывать, не мешая растениям.

Собрав необходимое число рам (с запасом), я приступил к сооружению каркаса, в который эти оконные рамы будут вставлены. Практика показывает, что из какого бы материала ни были верхние боковые стороны каркаса, при их длине больше четырех метров необходимо установить промежуточную стойку-опору. У меня это два сваренных вместе металлических уголка (см. рис.1). Иначе под тяжестью крыши и под собственной тяжестью верхняя часть каркаса будет прогибаться. И, мало того, что каркас может деформироваться, он еще, надавливая на оконные рамы, зачастую повреждает стекла.

При изготовлении каркаса всегда есть соблазн вставить в него оконные рамы как можно плотнее: таким образом, чтобы между ними не было щелей. Однако эта мера чревата неприятными последствиями. Так как поздней осенью, зимой, ранней весной древесина, намокая, разбухает, а, прихваченная морозом, начинает расширяться. Но поскольку плотно подогнанные друг к другу оконные рамы не дают ей такой возможности, то это опять-таки отразится на стеклах. На них непременно появятся змееподобные трещины. Поэтому с каждой стороны устанавливаемой в каркас оконной рамы необходим зазор не меньше 5 миллиметров. А сверху – даже больше.

Каркас деревянного парника под оконные рамы ничем не отличается от пленочного. Но так как я мастерил каркас из металлических уголков, то здесь технология его сооружения совсем другая: более трудоемкая и замысловатая.

Подобрав нужные уголки, выпилил в них углы и получил три конструкции, одинаковых по форме, но разных по размерам (см. рис. 2). В четвертой, торцевой конструкции, я предусмотрел дверцу, поэтому для нее понадобились две дополнительные стойки. Будем считать их косяками. На каждой раме каркаса, в вертикальных полках верхнего и нижнего уголков, просверлил по семь отверстий, для закрепления установленных в них оконных рам (см. рис. 3).

Сварить рамы из частей не составило большого труда. Гораздо сложнее было скрепить все четыре рамы каркаса в единое целое. Понятно, что каждый мастер волен выбирать свой способ крепления, такой, какой он считает наиболее подходящим. Я же намерился соединить все стороны каркаса с помощью ушек и болтов с гайками. Решил, что вполне достаточно по два таких соединения на каждый угол. Таким образом, всего понадобилось 16 ушек и 8 болтов с гайками.

Для изготовления ушек я взял стальную полосу шириной 20 миллиметров и толщиной 2 миллиметра. Хотя можно использовать полосы любой ширины и толщины. Разрезал полосу на 16 частей, по 40 миллиметров каждая. Все части согнул под прямым углом и просверлил отверстия под болты М4 (см. рис. 4). Причем все отверстия находились на одинаковом расстоянии от места изгиба. А на четырех дополнительно просверлил отверстия под болты. Они понадобятся при стыковке разновысоких рам каркаса. Изготовив ушки, приступил к сборке четырех рам каркаса в единую конструкцию. Пока еще на земле…

Две рамы каркаса: торцевую и боковую (меньшего размера) я установил под прямым углом друг к другу и на каждой из них сначала примерил, затем в двух местах приварил ушки. Причем, так, чтобы отверстия в них полностью совпадали так, как, например, ушки для висячего замка. Если нет сварочного аппарата, можно просверлить в ушках и уголках каркаса отверстия и закрепить на них ушки с помощью болтов с гайками (см. рис. 5). Точно так же закрепил ушки и на другом конце меньшей стороны каркаса. В результате три рамы каркаса оказались скрепленными между собой (см. рис 6).

Но этот способ крепления рам каркаса между собой не годится для места стыка торцевых рам с более высокой (передней) рамой каркаса. Поскольку боковая (передняя) рама каркаса высотой 1525 мм, а боковая (задняя) – 1490 мм, то разница между ними 35 мм или 3,5 см. Но именно эти три с половиной сантиметра составляют уклон крыши. Ясно, что этого очень мало. Значит, эту разницу надо увеличивать, чтобы повысить уклон крыши.

С этой целью на уголке передней рамы каркаса я закрепил брус толщиной 100 мм. Для этого на горизонтальной полке просверлил три отверстия, через которые саморезами и закрепил брус. Теперь уклон крыши составлял 13,5 см (3,5+10). Но и этого все равно было мало. Для того чтобы еще больше увеличить уклон крыши, я решил уложить такой же брус и на основание, на котором будет установлен каркас парника. У меня оно из старых шпал.

Само основание, которое с большой натяжкой допустимо назвать фундаментом, можно соорудить из чего угодно – из бревен, чурбаков, толстых досок, камней, отрезков стальных труб, столбиков из кирпича и бетона. В крайнем случае, можно просто сделать земляную насыпь.

Критерий здесь один: внутри парник не должен быть слишком высоким, поскольку в этом случае понадобится больше тепла для того, чтобы его нагреть. Но в то же время высота его должна быть такой, чтобы была возможность стоять во весь рост, не сгибаясь в три погибели, при уходе за теплолюбивыми культурами. В результате уложенный на основание брус увеличил уклон крыши до 23,5 см.

После установки всех частей каркаса на основание стык торцевых рам с передней рамой наглядно показывает ее преимущество по высоте, которое будет обеспечивать сток осадков. Вот теперь, когда видно, в каком месте и на какой высоте ушки торцевых рам примыкают к передней раме, можно устанавливать их на ней. Естественно, подгоняя их под ушки, имеющиеся на торцевых рамах. Для завершения полной сборки каркаса остается лишь закрутить гайки на всех стыках, чтобы вся конструкция стояла, как говорится, «намертво». В результате у меня получился готовый каркас (см. рис 7).

Следующая операция – устройство крыши парника. Для этого на стенки каркаса укладываются деревянные поперечины (условно назовем их балками), на которые будет уложена полиэтиленовая пленка. Балки могут быть любого сечения, но желательны такие, чтобы не прогибались. И к тому же такой длины, чтобы с каждой стороны был свес не меньше 15 см. Причем свесы на каждой стороне должны быть одинаковой длины. Хотя вполне можно обойтись и без свесов, в этом случае надо закрепить пленку непосредственно на оконных рамах.

Расстояние между балками – не больше 40 сантиметров. Если это расстояние больше, то в нижнем конце уклона крыши на пленке может образоваться так называемый «мешок», в котором будет скапливаться вода, и пленка начнет провисать. В промежуток между балками (40 см) надо вставить бруски точно такой же толщины, как и сами балки. То есть балка и брусок должны быть заподлицо.

После всех этих операций можно вставлять в каркас приготовленные оконные рамы. Разумеется, с учетом зазоров между ними. Закреплять оконные рамы в рамах каркаса следует только саморезами. Нельзя использовать гвозди, так как при ударах по раме можно случайно разбить стекло.

Когда я установил по семь рам с каждой стороны, оказалось, что на нижней (задней) стороне получился просвет шириной чуть больше 20 сантиметров. Он образовался потому, что оконные рамы меньшей стороны парника шириной 690 мм, а большей – 725 мм. Эта разница, умноженная на семь (столько использовано оконных рам), и дала те самые 20 сантиметров. Я закрыл этот просвет полосой плотной полиэтиленовой пленки (см. фото). Щели между вставленными оконными рамами изнутри и снаружи заделал полосками фанеры, чтобы исключить сквозняки и попадание дождевых струй.

Установка оконных рам в каркас не доставила особых хлопот, сложность появилась при устройстве двери. Для ее навешивания пришлось просверлить по три отверстия в вертикальных полках уголков под дверные петли. И еще два для крючка (шпингалета). Я предусмотрел форточку на дверце, но это, как говорится, по желанию. Она может быть на любой торцевой или боковой раме.

Осталось лишь уложить на балки целиком или частями полиэтиленовую пленку. Ее следует уложить с напуском по всем сторонам. Напуск с торцевых сторон необходим такой, чтобы он закрыл пространство между балками крыши и верхними уголками торцевых рам (см. фото).

Если есть свесы, то концы пленки надо прижать к торцам балок. В противном случае ветер будет трепать концы пленки. И мало того, что они будут шелестеть и хлопать, ударяя по каркасу и создавая ненужный шум, так еще и пленка начнет рваться.

Для того чтобы с грядок не осыпалась земля, во всю длину парника я вкопал листы железа, подперев их вбитыми в землю отрезками металлических труб. Проход в теплице засыпал опилками.

Парник, построенный мною из выброшенных горожанами на контейнерные площадки для мусора оконных рам, дал обильный урожай огурцов и помидоров. И это вполне объяснимо. Ведь растения получали солнечный свет и тепло не через мутновато-желтую полупрозрачную полиэтиленовую пленку, а через полностью прозрачное стекло. Кроме того, стекло – прекрасный теплоизолятор. Оно хорошо аккумулирует и сохраняет тепло в парнике и в тоже время не пропускает в него холодный наружный воздух. И еще: парник очень украсил участок. Это отнюдь не только мое мнение.

Понятно, что мой вариант парника из оконных рам вовсе не единственный и далеко не идеальный. Однако, основываясь хотя бы в малой степени на моем опыте, постройте свой парник с учетом конкретных, специфических условий, и ваш труд окупится сторицей. А, столкнувшись с трудностями (а они, несомненно, будут), ни в коем случае не опускайте руки и не отступайте. В любой, даже, казалось бы, безнадежной ситуации ищите выход. И я уверен, что вы его всегда найдете, и тогда все у вас получится. Чего я вам от всей души и желаю…

Александр Носов
Фото Ольги Соловьевой