Читать предыдущую часть: Типы подкормок
При всей несомненной пользе от проведения подкормок они могут принести и вред, если не будут соблюдаться определенные правила. Так, при корневых подкормках удобрительный раствор выливают непосредственно под корень либо (что предпочтительнее) по всей площади залегания корневой системы. При этом раствор ни в коем случае не должен попадать на листья и корневую шейку. Последнее особенно опасно при подкормках бахчевых культур.
Также при проведении жидких корневых подкормок следует помнить, что подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней, поэтому сначала нужно смочить почву водой, и только потом подкармливать.
Если температура за окном не превышает 10°С, то можно проводить только сухие подкормки, жидкие подкормки при столь низкой температуре совершенно бесполезны.
В холодное и дождливое лето у растений несколько меняются приоритеты — возрастает потребность в калийных удобрениях, поэтому дозу калия в такие периоды при проведении подкормок нужно увеличивать.
Кроме того, при дождливой погоде на песчаных почвах происходит сильное вымывание удобрений — фактически немалая часть вносимых удобрений (большей частью азотных и калийных) попросту пропадает, уходя в нижние слои почвы, и растениями в итоге не используется. Поэтому при такой погоде не стоит вносить большие дозы минеральных удобрений за один прием — лучше подкармливать понемногу, но многократно.
При проведении подкормок нужно обязательно учитывать состояние растений, и при принятии соответствующих решений ориентироваться по внешнему виду зеленых питомцев. Подкармливать явно приболевшие растения не следует — лучше подождать с подкормкой и обработать их стимуляторами роста и корнеобразования и (или, то есть, по ситуации) препаратами от болезней. И только после того, как вы точно убедитесь, что растения «ожили», можно применить к ним слабую подкормку.
Если вы заметили нехватку какого-то элемента питания (скажем, калия), то эффективнее всего провести комплексную подкормку более концентрированным раствором под корень и слабым раствором по листьям. Ну, а если определить, чего растению конкретно не хватает, у вас не получается, но вы понимаете, что дело все-таки в питании, то стоит вспомнить о макро- и микроэлементах. Ведь определить нехватку азота, фосфора и калия достаточно просто.
В таком случае самое разумное — провести внекорневую подкормку любым жидким препаратом с комплексом микроэлементов и гуминатов, и растения «оживут». Лучше, конечно, не один раз, а хотя бы раза 2-3 с интервалом в неделю. Кстати, если предположение о нехватке каких-то макро- или микроэлементов верно — это вы поймете уже через пару дней после первой внекорневой подкормки по улучшившемуся облику питомцев, то не поленитесь и подкормите тем же раствором, только в большей концентрации, под корень, и растения вас отблагодарят.
И еще, на мой взгляд, в большинстве случаев при подкормках стоит отдавать предпочтение комплексным удобрениям, а моноудобрения (отдельно фосфорные, калийные или азотные) нужно вносить только тогда, когда растениям явно не хватает соответствующих элементов питания. Или в определенные физиологические периоды их развития, когда велика потребность именно в таких моноудобрениях (например, весенняя подкормка мочевиной).
Однако все хорошо в меру — нельзя злоупотреблять никакими удобрениями, особенно азотными, так как избыточное внесение азотных удобрений приводит к накоплению нитратов; также снижается лежкость овощей и увеличивается их восприимчивость к болезням.
В общем, в отношении внесения азотных удобрений стоит соблюдать известную осторожность. Во-первых, относительно большие дозы азотных удобрений вносят только весной, потом уже только по мере необходимости и небольшими дозами.
Во-вторых, не стоит подкармливать коровяком, птичьим пометом или навозной жижей зеленные культуры (салат, кресс-салат, шпинат, капусту кочанную, ревень, укроп, петрушку и т.п., так как эти растения в наибольшей степени накапливают нитраты). Если же вы видите, что без подобной подкормки совершенно не обойтись, то две недели после подкормки не снимайте урожай.
Также для снижения общего потенциала накопления растениями нитратов необходимо обеспечить регулярный полив, не допускать загущенных посадок (при недостатке освещенности количество накопленных нитратов возрастает) и по возможности использовать комплексные удобрения с молибденом (введение молибдена снижает вероятность накопления нитратов).
Поскольку удобрения представляют собой химические вещества, способные вступать в реакции друг с другом, то стоит быть весьма осмотрительными при использовании нескольких удобрений в одном питательном растворе. И четко знать, какие удобрения можно смешивать между собой, а какие — ни в коем случае.
Нельзя смешивать:
• аммиачную селитру — с мочевиной, с простым суперфосфатом, с известью, доломитом, мелом, навозом;
• сульфат аммония — с известью, доломитом, мелом, навозом;
• мочевину — с аммиачной селитрой, простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом;
• простой суперфосфат — с аммиачной селитрой, мочевиной, известью, доломитом, мелом;
• суперфосфат гранулированный, двойной и нейтрализированный — с известью, доломитом, мелом;
• хлористый калий, калийную соль — с известью, доломитом, мелом;
• сульфат калия — с известью, доломитом, мелом;
• известь, доломит, мел молотые — с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом простым, суперфосфатом гранулированным, двойным, навозом;
• навоз, птичий помет — с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, известью, доломитом, мелом молотым.
Можно смешивать, но только непосредственно перед внесением:
• аммиачную селитру — с сульфатом аммония, с суперфосфатом гранулированным, двойным и нейтрализированным, хлористым калием, калийной солью и сернокислым калием, аммофосом;
• сульфат аммония — с аммиачной селитрой и мочевиной, с хлористым калием и калийной солью;
• мочевину — с сульфатом аммония, с суперфосфатом гранулированным, двойным и нейтрализированным, хлористым калием, калийной солью и сернокислым калием, аммофосом;
• простой суперфосфат — с хлористым калием и калийной солью;
• суперфосфат гранулированный, двойной и нейтрализированный — с аммиачной селитрой и мочевиной, хлористым калием и калийной солью;
• хлористый калий, калийную соль — с аммиачной селитрой, сульфатом аммония и мочевиной, суперфосфатом простым, гранулированным, двойным и нейтрализированным, аммофосом;
• сульфат калия — с аммиачной селитрой и мочевиной.
Если вам нужно внести удобрения, а весов под рукой нет, вас могут выручить спичечный коробок, стакан, столовая и чайная ложки.
Таблица составлена по материалам книги "Любительский сад" (авторы В. И. Иванов, П. М. Шепель)
| Удобрения | Вместимость, г | |||
| В стакане
(без горки) | В спичечном коробке
(без горки) | В столовой ложке
(без горки) | В чайной ложке
(без горки) | |
| Аммиачная селитра | 180 | 20 | 15 | 5 |
| Мочевина | 150 | 16 | 12 | 4 |
| Сульфат аммония | 160 | 17 | 13 | 4 |
| Суперфосфат простой | 230 | 23 | 17 | 6 |
| Суперфосфат гранулированный | 240 | 23 | 17 | 6 |
| Суперфосфат двойной | 190 | 20 | 15 | 5 |
| Хлористый калий | 200 | 20 | 15 | 5 |
| Калийная соль | 240 | 24 | 18 | 6 |
| Калий сернокислый | 270 | 28 | 21 | 7 |
| Калиевая селитра | 220 | 23 | 17 | 6 |
| Удобрительные смеси (огородная, плодово-ягодная и др.) | 230 | 24 | 18 | 6 |
| Полное удобрение | 210 | 21 | 16 | 5 |
| Нитрофоска | 230 | 24 | 18 | 6 |
| Известь-пушонка | 130 | 12 | - | - |
| Купорос медный | 220 | 22 | 16 | 5 |
| Купорос железный | 200 | 22 | 16 | 5 |
Вместимость одного граненого стакана — 13 столовых ложек, одной столовой ложки — 3 чайных ложки, в одной чайной ложке помещается 5 г воды.
Стоит отметить, что приведенные данные ориентировочны — в других источниках информация по граммам немного отличается, что и неудивительно, поскольку даже наличие практически невидимой глазу горки на той же ложке уже существенно изменит вес удобрения. Поэтому при необходимости проведения сверхточных расчетов (что может потребоваться при капельном поливе удобрительными растворами) без весов не обойтись. Во всех остальных случаях этими данными вполне можно руководствоваться.
Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург