Будучи в советское время много лет шабашником, в условиях хронического дефицита столярных изделий (а в сельской местности тем паче), я научился находить выход из самых затруднительных ситуаций. Особенно часто не хватало
оконных переплётов. И я наловчился изготавливать их из подручных материалов. Вот об этом я и собираюсь рассказать…
Нет, я не призываю сразу же мастерить сложные переплёты со створками, форточками, фрамугами, а предлагаю начать с самых простых, с одним или двумя
горбыльками (
рисунок 1). Когда же вы приобретете необходимые навыки, почувствуете уверенность, тогда можно браться за переплёты с несколькими горбыльками (
рисунок 2), а затем уже за самые заковыристые. В этом случае, как говорится: «Большому кораблю — большое плавание». А пока начнём с малого…
1. Левый вертикальный брусок обвязки.
2. Верхний горизонтальный брусок обвязки.
3. Нижний горизонтальный брусок обвязки.
4. Горизонтальный горбылек.
5. Вертикальный горбылек.
6. Правый вертикальный брусок обвязки.
Конечно, любое новое незнакомое дело вселяет чувство неуверенности и даже пугает. Однако советую вспомнить издревле известное выражение: «Не боги горшки обжигают». Именно так: не боги, а простые люди — гончары. То же самое и с оконными переплётами. Начинаем, разумеется, с пиломатериалов. Может, кому-то это покажется удивительным, но, сделав несколько десятков рам-переплётов, я не купил ни одной заготовки. Всегда обходился тем, что было под рукой.
В городских условиях найти подходящие бруски совсем нетрудно. И неиссякаемый их источник — контейнеры во дворах. Чего там только нет! Поддоны, щиты, рамы, планки, да мало ли ещё чего подходящего. Очень много бросовых (но не для вас!) материалов на стройках. Естественно, среди всего разнообразия надо выбирать только нужные и хорошего качества. Нисколько не сомневайтесь: ищите и обязательно найдёте такие.
Теперь после общих рассуждений приступаем непосредственно к изготовлению оконного переплёта. В качестве примера я возьму одну из самых простейших моделей, так называемый «глухой переплёт» или раму, где три стекла. Пока без импостов. Импост — это брусок, укреплённый в оконной коробке между створкой и фрамугой. Чтобы было понятнее, объясню: именно к импосту крепится фрамуга и прилегают створки. Импосты бывают горизонтальные и вертикальные (
рисунок 3).
Рисунок 3
1. Коробка.
2. Правый вертикальный брусок обвязки.
3. Левый вертикальный брусок обвязки.
4. Створка с форточкой.
5. Горизонтальный горбылек под форточку.
6. Форточка.
7. Фрамуга.
8. Петля.
9. Створка без форточки.
10. Горизонтальный импост.
11. Вертикальный импост.
Ясно, что глухой переплёт выполняется из шести брусков одинакового сечения. Если же они не одинаковые, то их необходимо подогнать под один размер. С этой целью с тех брусков которые толще или шире остальных, надо убрать всё лишнее. В основном это делается топором, но можно и спилить, однако это занятие долгое и тяжкое. Зато обработанная таким способом поверхность будет куда более ровной.
Если же бруски начать обрабатывать топором без предварительной подготовки, то из-за сучков, неравномерной структуры древесины получится очень неровная поверхность, с ямками и выпуклостями. И для того, чтобы в значительной степени избежать этого, сделайте в заготовках пропилы (
рисунок 4). Чем больше пропилов, тем ровнее будет место обработки. Затем топором или стамеской срубайте до нужных размеров. После чего тщательно выровняйте всю заготовку рубанком.
Когда все бруски будут готовы, можно приступать к изготовлению рамы — переплёта. Но сначала определимся с терминами, которые используются в столярном деле (
рисунок 1). Предварительно на всех брусках необходимо выбрать фальцы – выемки, в которые вставляются стёкла. В вертикальном и горизонтальном горбыльках это необходимо сделать с двух сторон. Я обычно делаю глубину фальцев 10 миллиметров, хотя глубина зависит от толщины конкретного штапика, чтобы он, прижимая стекло, был заподлицо с рамой.
Бруски желательно подобрать такие, чтобы на тех
сторонах, где выбираются фальцы, не было сучков, поскольку само их пиление весьма и весьма затруднительно. Кроме того, распилив сучок, вы рискуете получить неприятность — часть сучка вывалится, и на его месте будет дырка. Всячески избегайте в брусках сквозных сучков.
Очень удобно выбирать фальцы электрорубанком
с приспособлением для этой цели или
специальным рубанком —
зензубелем. Если же их нет — тоже не беда. Фальцы вполне можно выбрать и вручную. Для этого на бруске проведите риски (
рисунок 5) и, закрепив его (лучше всего в тисках), начинайте пилить. Но тут есть тонкость… Пила, а точнее сказать, пилка для этой работы должна быть с мелкими зубьями и очень короткой. Иначе она будет изгибаться и разрез получится неровным. Да и сама работа подобным инструментом превратится в сплошную нервотрёпку.
Если пилки-мелкозубки или, так называемой «узкой» пилы нет, то предлагаю поступить таким образом… Возьмите небольшую пилу, обломите её, как показано на рисунке 6 и начинайте работу. Окончательно фальц выглядит так (
рисунок 7). По ширине фальцы могут быть с небольшими отклонениями от намеченных рисками размеров, поскольку после установки стекла их закроет штапик. По глубине же старайтесь делать фальцы одинаковыми. Иначе в собранном виде они окажутся на разных уровнях. Для наглядности представьте, что вы кладёте стекло на четырёхугольную раму, в которой, допустим, одна сторона ниже, а другая выше, чем две остальные. Понятно, что стекло, помещённое на них, будет лежать неровно, попросту говоря, «играть».
Можно, конечно, попытаться выровнять глубину фальцев, в одном случае подкладывая замазку или что-то другое, в другом — убирая выступающие части. Но зачем создавать себе лишнюю работу?!
Если фальцы сделаны, как положено, приступаем, пожалуй, к самой ответственной работе:
запиливанию шипов и проушин. Само название
шип говорит о том, что это выступ. А
проушина — это паз, куда вставляется шип.
Прежде чем приступить к их выпиливанию, очень даже советую вспомнить известную пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Она здесь очень кстати. И вот почему… Даже незначительный перекос, любая неточность шипа или проушины приводит к тому, что весь ваш предыдущий труд идёт насмарку.
…Шип, выполненный толщиной шире проушины, приводит к тому, что раскалывается брусок обвязки, в который он входит. А шип, выполненный меньше проушины, создаёт хлипкое соединение. Шип будет попросту «болтаться» в проушине. Поэтому изготавливать шипы и проушины следует очень осмотрительно. При их выпиливании надо постоянно следить, чтобы пропил с обеих сторон ни на миллиметр не отклонялся от вертикального направления.
Перед тем как начать выпиливать, следует обратить внимание на два обстоятельства… Во-первых, плечи шипов всегда неодинаковы (
рисунок 8): лицевое плечо меньше тыльного на ширину фальца. Если же не учесть этого, то готовый переплёт будет выглядеть так: (
рисунок 9) не заштрихованная часть — это фальцы. Ту часть, которая показана пунктиром, необходимо срезать. То же самое следует проделать и с концами фальцев вертикальных брусков обвязки.
В некоторых изданиях по столярному делу советуют изготавливать оконные переплёты на двух или даже на трёх шипах (
рисунок 10). Я же делаю один (
рисунок 8). А это значит, что на каждом бруске приходится выполнять лишь два пропила. Чем меньше пропилов, тем меньше вероятность их перекоса, и как результат — плотнее соединение.
Поскольку будем считать, что пропилов у нас два, размечаем конец каждого бруска обвязки на три равные части. После чего выпиливаем. Здесь надо помнить, что шип выпиливается снаружи рисок, проушина изнутри. Я для этой работы использую ножовку по металлу. Если же опять-таки применять пилу, то она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведёнными зубьями.
Когда проушины запилены до конца, то как убрать серединную часть? (
См. рисунок 11). Я подбираю сверло соответствующего диаметра и высверливаю. Ну и, естественно, закругляю конец шипа. Однако вместо сверла вполне можно воспользоваться стамеской. А если место долбления окажется слишком уж неровным, зачистите его напильником с крупной насечкой.
Должен снова повторить: детали в узлах, например шипы в проушинах, необходимо соединять очень плотно, без малейших зазоров. Если же при пропиливании рез всё-таки получился рваным, надо зачистить его стамеской. После того как четырёхугольная рама собрана пока ещё насухо без клея начинаем вставлять в неё горбыльки. Обычно их делают из брусков того же сечения что и бруски обвязки. Я же поставил горбыльки более массивные, и это уберегло дом от злоумышленников (
рисунок 12).
Воры, пытаясь проникнуть в дом, действовали стандартно… В наружной оконной раме отковырнули отверткой штапики и вынули стекло. Стекло внутренней рамы исполосовали стеклорезом, после чего попросту выдавили его. А дальше их ждала нестандартная ситуация: рама с усиленными горбыльками. Толстые массивные горбыльки внутренней рамы (вставляемой на зиму), так сузили оконный проём, что в него невозможно было пролезть. Ломать же переплёт ворюги не решились… Во-первых, высоко от земли, а значит, неудобно это делать. Во-вторых, крушить пришлось бы две рамы, а лишний шум злоумышленникам совсем ни к чему. А потому они убрались, несолоно хлебавши.
Опять же, на страницах различных изданий рекомендуется делать в горбыльках двойной шип. Я обхожусь одним и считаю, что этого вполне достаточно.
Изготовить шип и, соответственно, проушину можно двояко: если есть сверло диаметром больше 10 миллиметров — сверлим отверстия в брусках обвязки и делаем шип круглым (
рисунок 13). А можно изготовить шип двух видов прямоугольный (
рисунок 14). Проушину в горизонтальном горбыльке делаем вполдерева, остальные — сквозные.
Теперь, когда все детали переплёта изготовлены, собираем его. Срезаем и зачищаем все выступы, неровности, шероховатости. Обязательно проверяем плотность примыкания деталей друг к другу и их прямоугольность (
угольником в углах, рейкой или метром по диагонали).
Проверив переплёт, помечаем все детали, разбираем, промазываем их любым клеем для дерева и снова собираем.
Я советую делать это в такой последовательности (
рисунок 15)
сначала бруски 3, 4, 5: вставляем в брусок 1,
затем вставляем брусок 2,
и на него надеваем брусок обвязки 6.
После этого во всех углах просверливаем отверстия диаметром 10-12 миллиметров и, промазав отверстия и нагели (деревянные гвозди, пробки, называйте, как хотите) клеем, вставляем их в отверстия и вколачиваем до конца молотком. Нагель должен очень плотно входить в отверстие. Иногда вместо нагеля используют металлические уголки (
рисунок 16). Это уж как кому нравится… Допустимо одновременно применять и то, и другое.
После просушки наплывы клея надо убрать, а переплёт зачистить наждачной бумагой. В результате всех этих манипуляций рама будет выглядеть так, как на рисунке 17. Зачистив переплёт, на нижнем бруске обвязки и на горизонтальном горбыльке устанавливаем отлив (
рисунок 18). Длина отлива равняется ширине переплёта. Я вместо деревянного отлива ставлю полосу оцинкованного железа.
Отступив от одного края — длинной его части, сгибаю её под углом примерно 45 градусов и плотно прибиваю или прикручиваю шурупами к бруску. Хотя, конечно, деревянный отлив выглядит гораздо эстетичнее, гармоничнее, чем металлический, зато полоска из оцинкованной стали служит гораздо дольше и куда проще в изготовлении. Но опять же — каждый в этом случае поступает по своему разумению.
Теперь рама-переплёт окончательно собрана и готова к эксплуатации.
Надеюсь, я достаточно доходчиво рассказал о том, как самому без особых проблем смастерить оконную раму-переплёт. Сделав своими руками несколько таких рам-переплётов, вы, вполне возможно, захотите создать куда более сложные изделия. И тогда снова за дело! А, начав, ни в коем случае не отчаивайтесь, не отступайте и не бросайте начатое. Руководствуйтесь бессмертным афоризмом Горация: «Если дело само не даётся в руки, надо неуклонно идти вперёд». Ищите выход из самых, казалось бы, тупиковых ситуаций, проявите настойчивость, смекалку, изобретательность, и тогда, я уверен, всё у вас получится.
Александр Носов, мастер на все руки
