Читать предыдущую часть: Как обеспечить регулярное плодоношение яблонь
Если вы дочитали статью до этих строк, то конечно уже поняли, что при нынешних ценах на удобрения яблоки окажутся чуть ли не золотыми. Увы, цены не я формирую, и тут уж ничего не поделать.
Хотите своих яблок — покупайте удобрения. Но даже и при иных ценах регулярные подкормки яблонь — работа очень тяжелая, только поливы птичьим пометом или коровяком чего стоят, ведь повторять данную процедуру приходится не 1-3 раза за сезон, а раз в неделю (с середины июля и до конца августа). Поэтому, как только у меня появилась возможность, я перешла на другой вариант подкормок и теперь использую удобрения длительного действия АПИОНы. С ними уход за яблонями стал на порядок проще и, честно сказать, гораздо дешевле. Конечно, яблони не стали потреблять меньше удобрений — сколько раньше, столько и сейчас. Просто обычные удобрения: суперфосфат, мочевина и т.п., с одной стороны, содержат очень много пустой породы.
Для интереса прочитайте описание на пакете с удобрениями и поймете, что в купленном вами удобрении, например, только 14% или 16% азота, а все остальное — совершено никому не нужная порода. А вы за нее платите деньги, а потом, не дай Бог, на себе тащите на свой участок.
А с другой стороны, как ни вноси в нашу землю удобрения, ливни и затяжные дожди умудряются в мгновение ока вымыть все в нижние слои почвы. И что в результате? Вы потратили массу сил и денежных средств, а питания опять не хватает, и опять приходится подкармливать. Если же выбираете АПИОНы, то тут вместо весеннего внесения удобрений и летних подкормок вам будет достаточно зарыть весной или в начале лета под деревья от 3 до 6 АПИОНов — 100К (в зависимости от размеров растений) по периметру кроны на глубину 25-30 см. И это все, но поливать в нужном объеме следует обязательно.
При недостатке азота листва у нее бледно-зеленая, рано желтеет и опадает, рост веток слабый. Наоборот, при излишке азота рост веток буйный, листья крупные и темно-зеленые, зато цветение и плодоношение слабое, причем плоды рано опадают.
Если не хватает фосфора, то листья яблони мелкие, темно-зеленые с голубым, а иногда с бронзовым или пурпурным оттенком. Засыхающие листья становятся очень темными, часто даже черного цвета. При остром недостатке фосфора начинается преждевременный листопад с нижней части побегов. Цветение яблонь, которым не хватает фосфора, задерживается, а плоды получаются кислыми.
При недостатке калия листья яблони сначала становятся голубовато-зелеными, а потом пятнистыми, морщинистыми и закручиваются по краям. Сухие листья осенью опадают не сразу, а еще некоторое время остаются висеть на ветках. Плоды мелкие, да и созревают медленно. А когда в почве калия достаточно, растения приобретают морозоустойчивость, хорошо сопротивляются грибковым болезням и засухе.
При недостатке магния (магниевом голодании) плохо образуется хлорофилл, поэтому листья яблонь приобретают светло-зеленую окраску с красным и фиолетовым оттенком по краям и вдоль жилок; в течение лета они постепенно желтеют, а потом опадают. На старых листьях между жилками появляются светло-зеленые пятна.
Если не хватает кальция, у яблонь повреждаются и отмирают верхушечные почки побегов и увядает цветоножка, а это значит, что урожая ждать не приходится.
Помимо того, что нехватка питания автоматически ведет к снижению урожаев и периодичности плодоношения, она сказывается и на внешнем виде плодов и их вкусовых качествах.
| Если не хватает… | То… |
|---|---|
| фосфора и калия | в плодах задерживается образование сахара |
| кальция | плоды гниют изнутри и плохо хранятся |
| магния | меньше сахара и витамина С |
| бора | вкус хуже и плоды растрескиваются |
Увы, от момента посадки саженцев до момента получения нормального количества плодов приходится ждать многие годы. Момент плодоношения можно приблизить. И тут дело не только в правильной посадке и создании хороших условий для развития. Есть и просто некоторые приемы, благодаря которым первый урожай может быть получен гораздо раньше, да и объемы урожаев в последующие годы будут выше.
1. Перевод ветвей в горизонтальное положение.
Когда ветки направлены вверх, из них идет сильный отток полезных веществ, и у многих сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально расположенных ветвях не закладываются или почти не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта). А если ветви вовремя (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит существенное замедление оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается усиленная закладка плодовых почек.
И если вы хотите заставить, например, двух-трехлетнюю яблоню раньше времени плодоносить, для этого часто достаточно перевести ее ветки в горизонтальное положение. Результатом станет то, что пригнутые ветки на будущий год из ростовых превращаются в плодовые. Особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение.
Этот прием позволит получить урожай в гораздо более ранние сроки. Но не следует переводить в плодовые все ветки абсолютно. Какие-то ветки должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.
2. Сильная обрезка ветвей (на 3-5 почек), но к этому, я считаю, следует прибегать только в крайнем случае, т.к. обрезка — это всегда рана, а без них лучше обойтись. Кроме того, яблони растут не так быстро, как того бы хотелось и, с моей точки зрения, довольно жалко и расточительно обрезать сильные и красивые ветви. В случае разреженно-ярусной кроны без обрезки в большинстве случаев (исключение — старые деревья) вполне можно обойтись.
Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург