Укоренение одревесневших черенков плодовых или декоративных растений

Есть замечательный способ размножения кустарников – декоративных и ягодных – это способ укоренения одревесневших черенков. Он несколько труднее, чем укоренение зелёных черенков, но зато удобнее.

Удобство заключается в том, что укоренять их можно (и нужно) ранней весной, до распускания почек, т.е. до открытия дачного сезона, пока еще есть свободное время. Черенок нужного растения можно достать у знакомых, соседей, и не придется покупать дорогостоящий куст.

Конечно, не все растения можно размножать одревесневшими черенками. В литературе имеются сведения о том, что из ягодных культур хорошо укореняются черная, красная, белая, золотистая смородина, жимолость, облепиха, многие сорта винограда. У крыжовника укореняются не все сорта. Например, европейские сорта Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный не укореняются совсем. Сорта Русский, Смена, Малахит, Северный виноград, Колобок, Орленок, Юбилейный укореняются примерно в половине случаев, т.е. на 50%, остальные сорта изучены плохо.

Из декоративных растений хорошо укореняются спиреи, тамариксы, дерен, дейции, жимолость, калина, кизильник, многие розы, форзиция, волчеягодник, чубушник, девичий виноград и другие.

Черенки берут с однолетних приростов. Чем моложе куст, тем легче идет укоренение. Очень важно правильно выбрать длину черенка. Слишком длинные черенки испаряют много влаги, у слишком коротких мал запас питательных веществ. Такие черенки или не укоренятся, или погибнут позже, при распускании листьев. Поэтому обычно заготавливают на черенки кусочки веток длиной 25-35 см, а непосредственно перед посадкой из них режут черенки длиной 18-20 см. У красной, белой, золотистой смородины длина черенков должна быть больше – 25-30 см. Они укореняются хуже, чем черная смородина. Лучшая толщина черенков – 8-12 мм.

У большинства растений лучше окореняется (формирует корни) часть годичного побега, близкая к основанию. У сливы черенок надо срезать не только с основанием, но даже с утолщением нижней части стебля. Так же, т.е. с утолщением, срезают черенки и с других трудно укореняющихся растений. Верхний срез делают косым над верхней почкой так, чтобы верхняя часть среза была на одном с нею уровне. Нижний срез – прямой, делают в 15-20 см от верхнего, независимо от того, как он будет располагаться относительно ближайшей почки. Основание черенка, но не сам стебель, обрабатывают порошком, стимулирующим корнеобразование, например, корневином или гетероауксином. Верхний срез я замазываю садовым варом.

Сейчас черенки удобно высаживать в пластмассовые стаканчики. Грунт можно использовать такой же, как для перцев или помидоров. Чтобы не повредить на черенке кору в месте среза, перед посадкой я делаю в почве карандашом или трубочкой диаметром чуть больше толщины черенка вертикальный канал на глубину посадки, затем насыпаю в него немного прокаленного песка, устанавливаю на него черенок. Свободное пространство вокруг черенка тоже засыпаю песком, все поливаю, особенно песок. Черенок накрываю стаканом, ставлю в прохладное место, не на солнце. Глубина посадки черенка должна быть такой, чтобы над поверхностью почвы оставались 1-2 почки.

В дальнейшем слежу за тем, чтобы почва в стаканчике не пересыхала, черенок регулярно опрыскиваю и проветриваю, чтобы не образовалась плесень.

В конце мая окоренившийся черенок, уже с листиками, приучаю к открытому воздуху, затем осторожно, чтобы не повредить земляной ком, пересаживаю его в открытый грунт. Первое время он живет под лутрасилом или под газетой, на которую накинута полиэтиленовая пленка. Растение и газету дважды в сутки, утром и вечером, опрыскиваю водой. Затем постепенно убираю укрытие. К осени образуются вполне жизнеспособные кустики плодовых или декоративных растений.

Любовь Бобровская
Фото автора