В саду подходит к концу очередной сезон. Что нужно сделать с плодовыми и ягодными культурами, чтобы не только подготовить их к зиме, но и заложить надежные основы урожая будущего года?
Предлагаю садоводам перечень необходимых мероприятий, которые нужно провести на каждой культуре. Они в основном заключаются в подкормках органическими и минеральными удобрениями, в обрезке и защите от вредителей и болезней.
Внимательно обследуйте каждое дерево, каждый куст, и вам станет ясно, что нужно сделать в вашем саду.
Что внести. Фосфорные и фосфорсодержащие удобрения более эффективны при одновременном внесении с компостом. Удобрения лучше вносить в борозды глубиной 25-30 см. Под деревьями их лучше выкопать две по проекции кроны, разместив напротив друг друга. При выкопке лопату старайтесь ставить ребром к штамбу, чтобы меньше травмировать корни. Приводимая ниже таблица подскажет вам, чего и сколько внести под каждое плодовое дерево с учетом его возраста. В качестве источника калия можно внести сульфат калия или золу (см. таблицу).
Год после посадки | Дозы | |||
Компоста, кг | Удобрения AVA, г | Сульфата калия, г | Золы, г | |
2 | 20 | 40 | 32 | 100 |
4 | 30 | 60 | 48 | 160 |
6 | 40 | 80 | 90 | 300 |
8 | 50 | 100 | 105 | 347 |
от 10 | 80 | 150 | 120 | 400 |
288 | 960 |
Обрезка. По мере усыхания ветвей проводите санитарную обрезку. В конце листопада можно провести прореживающую и другие виды обрезки. Для снижения количества инфекции парши и др. болезней опрысните после листопада листья и крону 5-7%-ным раствором мочевины.
Побелка стволов. Для защиты от возможных солнечно-морозных ожогов побелите штамбы и скелетные ветви диаметром более 1 см. Самый простой состав для побелки: на 10 л воды взять 2 кг гашеной извести, добавив туда еще 3 кг глины и 0,5 кг коровяка или 2-3% казеинового или столярного клея.
Для защиты молодых плодовых деревьев от грызунов оберните штамбы и основные ветви толем или рубероидом или защитите металлической сеткой.
Удобрения должны быть внесены сразу после ее обработки от старых пожухлых листьев в канавки по обеим сторонам кустов или вразброс, но с последующей заделкой их в почву. Наиболее эффективно внесение комплексного минерального удобрения, хороший результат получается и при внесении жидкого удобрения, например, разбавленного настоя навоза с добавлением в него перед настаиванием золы и суперфосфата (или удобрения АVА).
Срезание листвы на землянике оправдано только при сильной заселенности ее клещами и при зараженности растений бурой пятнистостью.
При высокой численности клещей или слюнявок-пенниц оправдано опрыскивание посадок Фуфаноном, коллоидной серой или Неороном.
Под все кусты внести от 6 до 10 кг компоста. В качестве фосфорных удобрений обычно вносят суперфосфат, доза которого (если вносить только минеральные удобрения) под смородину составляет 40-50 г. В качестве калийного удобрения вносить лучше сульфат калия (по 30 г) или золу (около 100 г под куст).
Обрезки: в первые годы после посадки. Вырежьте лишние прикорневые побеги, оставляя по 3-4 наиболее мощных и здоровых. Такая обрезка необходима в течение 4-5 лет после посадки.
Через 5 лет после посадки. Кусты черной смородины должны состоять из 15-20 сильных ветвей разного возраста. В дальнейшем надо будет вырезать все стареющие малопродуктивные ветви, заменяя их новыми, развивающимися из прикорневых побегов.
Профилактические меры: для борьбы со стеклянницами вырезать усыхающие ветви у самой земли. При сильной зараженности антракнозом или септориозом опрыснуть кусты после опадения листьев бордоской смесью.
Под кусты этой культуры внесите такие же удобрения, как и под черную смородину. Обрезка и формирование красной смородины имеют свои отличия. Плодовые почки у нее располагаются скученно, чаще всего на границе приростов. Ее кусты дают большое количество прикорневых однолетних побегов. Поэтому для замещения оставляйте только 3-5 лучших прикорневых побега, все остальные вырезайте у основания. Пяти – шестилетние ветви с ослабленным ростом рекомендуется омолаживать обрезкой на сильное боковое раз ветвление, а ветви старше 7-8 лет, потерявшие свою продуктивность, полностью удалять.
Под эту культуру внесите такое же количество компоста, как и под смородину и удобрение AVA (30-50 г) один раз в 2-3 года или 60-80 г суперфосфата и 30 г сульфата калия, которые можно заменить 100 г золы.
Обрезка. На первом и втором году жизни куста крыжовника вырезают поломанные, искривленные, больные и лежащие на земле ветви. На 3-й и 4-й год жизни у сортов, способных давать много прикорневых побегов, следует провести прореживание с оставлением пяти-шести нормально развитых однолетних побегов. Все лишние однолетние побеги, выросшие от основания куста, вырезают, оставляя их столько, сколько требуется для замены старых ветвей. Вырезать побеги необходимо низко, у самой земли, не оставляя пеньков, где могут найти себе приют вредители.
Начиная с 6-7-летнего возраста, у растений следует ежегодно вырезать 1-2 наиболее старые ветви со слабым приростом и мертвыми плодниками, а на их замену оставляют развитые прикорневые однолетние побеги, образующиеся у основания куста. При обрезке следует учитывать и сортовые особенности. У разных сортов крыжовника долговечность и побеговосстановительная способность разная.
Для защиты от мороза пригните ветки к земле и, при возможности, пришпилите их к земле крючками из проволоки толщиной 6-8 мм.
Под это растение достаточно внести по 30 г двойного суперфосфата и сульфата калия.
У жимолости также надо нормировать количество ветвей в кусте. Если ветвям в кусте стало тесно, надо часть их вырезать, поскольку ветви могут усохнуть, и тогда уже придется вырезать сухие. Виновниками загущения жимолости являются волчки. Поэтому при санитарной обрезке надо удалять не только сухие и поломанные, но и короткие, слабые ветви. Обрезать кусты можно осенью, после листопада, или весной, до распускания почек. Обрезку проводят острым секатором, чтобы срезы были ровные и гладкие. Во время обрезки секатор лучше держать тупым концом под срезаемой веткой, а левой рукой слегка наклонять ветку на тупой конец секатора. Это значительно облегчает работу.
Ежегодно желательно вносить по ведру перегноя и один раз в три года – по столовой ложке удобрения AVA. Под калину удобрения можно рассыпать по поверхности, а потом зарыхлить их или неглубоко перекопать.
Обрезка. Калину можно выращивать как кустом, так и деревом. Обрезка калины предусматривает, во-первых, санитарную прочистку кроны, во-вторых, прореживание кроны, ограничение ее габаритов. При формировании куста из появляющейся поросли оставляйте столько побегов, сколько требуется для замены стареющих стволов.
Защитные мероприятия на калине проводятся только весной и летом.
Александр Жаравин, агроном, г. Киров
Выращивание земляники: внесение удобрений, поливы, защита от заморозков
Гумат калия «Суфлер» - универсальное органо-минеральное удобрение
Как вырастить вишню под Петербургом
Бесштамбовая формировка кустов винограда
Спрашивайте — отвечаем, консультацию ведет Тамара Бархатова
О нехватке и избытке элементов питания растений
Выращивание и сорта древовидных пионов