Бесштамбовая формировка кустов винограда

Как разгадать "загадку Шарова"?

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путем скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов, позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, на Среднем и Южном Урале, в Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на то что еще в XVII веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, виноградарство на севере не имеет никакого размаха.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший, наконец, посадить виноград на своем участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего.

Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо все равно в большинстве своем останется в представлении начинающего виноградаря настоящей "китайской грамотой". Пока сам не начнешь выращивать - ничего не поймешь! Поэтому не бойтесь. Главное, если у вас есть желание выращивать виноград и если при сильных зимних морозах у вас зимы не бесснежные - смело сажайте кусты винограда в вашем северном регионе. Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже -25°С, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Ведь выращиваю же я около 20 лет крымский сорт "Ранний Магарача" с морозостойкостью лозы всего -18°С.

Как укрывать виноград на зиму

Весь вопрос, как укрывать, чтобы не мучиться. Очень просто. Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине, и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест.

Но когда нет выбора, приходится выращивать в низине. Зимой 2005-2006 годов в моем винограднике неделями на уровне снега была температура -40...-45°С, но виноградные кусты "Раннего Магарача", как и всех остальных сортов, хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см. Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землей, как это делают на Кубани и на Украине.

В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было немного выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, пленки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание - это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник.

Окучивать землей гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает, виноград следует раскопать, далее он "сам знает", когда распускать почки. На мой взгляд, очень хороший следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом. В этом случае после таяния снега лоза сразу начинает "дышать", не дожидаясь, когда ее раскопают. Хочу обратить ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой обрезкой лозы.

Посадка винограда

Очень сильно пугают начинающих виноградарей рекомендации по подготовке огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды. Но эти работы обычно проводят при закладке виноградников только на тяжелых суглинках в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края. В условиях же водопроницаемых почв этого делать не надо. В основном, виноград к почве не требователен, растет на всех видах почв за исключением солончаков и болот.

Самая лучшая для него - это дренированная почва. Прекрасно растет на супесях у нас в Подмосковье, но и отлично чувствует себя на глинистых почвах в Молдове. Виноград больше реагирует на температурные условия, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках его лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.

Теперь о глубине посадки. Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9°С, поэтому "упрятать" их надо поглубже. Но до определенного предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см - это приведет к задержке развития куста, так как почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно. Здесь надо выбрать оптимальный вариант: и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почве. Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место - чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы на 15 см.

В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально. По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев). На зиму она обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует.

Это зимует уже двухлетний саженец. Имея 20-летний опыт выращивания винограда, я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу на всю длину. Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но, в конечном счете, весной лоза все равно вырезается.

Проще для вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, так лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины. Если лоза одревеснела - она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчете от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.

Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути, нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том, что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек). Весной сначала даем расти всем почкам нашего двухлетнего саженца.

Развивается несколько зеленых побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зеленые побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят их будущие лозы и рукава). Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год.

Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трехлетний саженец с двумя плодоносными лозами. Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год. Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остается постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.

Мы уже давно ведем разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо. Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что в нашей местности выращивать такие сорта надежнее, спрятав зимой их под снегом и обрезав.

Все равно эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют вашу беседку, окна, изгородь. Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам? Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет.

Преимущество ее в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом. Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают скорее кусты смородины, чем винограда. На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых.

Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые, и опять на весну остается 6-7 рукавов. Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счет прироста лозы этого года. В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя. Бесштамбовая многорукавная - самая простая схема формировки виноградного куста.

Под нее подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания. При такой схеме виноград никогда не вымерзнет. Ему не надо "трудиться" в очень холодную зиму, чтобы "спасать" от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у вас от того, что перегрузился урожаем и ушел в зиму ослабленным, неподготовленным, т.е. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем практически не бывает, зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины.

Такие кусты выращиваются обычно на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов и, привязанная к проволокам вертикально, вдоль стены идет лоза. Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору. Для наглядности на фотографиях показан один и тот же пятнадцатилетний куст сорт "Загадка Шарова", выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме.

Виноград на севере выращивать стоит. Деньги ваши не пропадут. Даже если вы захотите выморозить куст - это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек. Даже если вы совсем не владеете обрезкой, вы все равно сможете много лет экспериментировать с кустами, пока не добьетесь своего. А может быть, вы изобретете свои способы и приемы.

Между прочим, есть еще одна важная причина, которая может пробудить у вас интерес к виноградарству, - это то, что виноград, который мы покупаем на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок, проходит 6-7 обработок в процессе выращивания, а ваш виноград имеет все шансы быть экологически чистым. Я, например, выращиваю виноград двадцати сортов, которые у меня есть, без единой обработки. Когда приобретаешь опыт - появляются и знания. Дерзайте!

Юрий Петров, садовод-опытник