Энциклопедия садовода и дачника
ПИТОМНИК растений ЗЕЛЕНАЯ ПЛОЩАДКА
Питомник растений Вилла Планта

Агротехника выращивания груши

Читать предыдущую часть. ← Сорта груши, включенные в Государственный реестр

Выращивание подвоев и прививка груш

агротехника груши

В качестве подвоев груши могут служить сеянцы наиболее зимостойких среднерусских сортов и полукультурных форм. Семена, предназначенные для весеннего посева, необходимо стратифицировать. Минимальная продолжительность стратификации при 0...-2°C составляет 90 дней, оптимальная - 100-120 дней.

Выращенные из семян сеянцы летом прививают глазком (окулировка), весной - черенком или делают зимнюю прививку.

При использовании первых двух способов размножения для выращивания двухлетнего саженца требуется не менее трех лет. При зимней прививке саженцы получаются на год раньше.

Садоводам, желающим иметь меньше проблем, связанных с подмерзанием растений груши, рекомендуется апробированный способ прививки районированных и перспективных сортов в крону скелетообразователя. При этом образуется единый организм, состоящий из трех частей: сеянец - зимостойкая вставка скелетообразователя - выбранный садоводом сорт. Успех зависит от правильного выбора такой вставки.


посадка яблони

Скелетообразователь, помимо высокой зимостойкости, должен обладать способностью быстро формировать крону с хорошо расположенными скелетными ветвями, отходящими под углом 60-80°. Он должен также иметь хорошую совместимость с прививаемым сортом. Для условий Северо-Западного и смежных с ним регионов в наибольшей степени отвечает предъявляемым требованиям груша-скелетообразователь № 217, специально отобранная во Всероссийском НИИ садоводства имени И. В. Мичурина за свои выдающиеся качества.

Прививают скелетообразователь окулировкой или черенком. Первую проводят с середины июля до середины августа, вторую (улучшенной копулировкой или за кору) - ранней весной или в начале вегетации. Очень важно делать прививку не ближе 20-25 см от основания ветви.

Посадка груши

агротехника груши Посадочная яма для груши

После того, как определено место для посадки саженцев, готовят посадочные ямы. Такая яма должна иметь цилиндрическую форму, после заполнения почвой и полива она обеспечивает наиболее равномерную осадку грунта вместе с корневой системой саженца.

Размер ямы определяется степенью плодородия почвы и ее окультуренности. Чем беднее почва, тем больше должен быть объем ямы при посадке. Рекомендуется соблюдать следующие минимальные размеры: диаметр 80-100 см, глубина 60-70 см. Дно выкопанной ямы рыхлят лопатой или ломом на глубину 10-15 см.

Если на участке бедные песчаные почвы, то диаметр посадочной ямы увеличивают с целью окультурить возможно больший объем почвы и создать оптимальные условия для роста корней в первые годы. На тяжелых глинистых почвах также увеличивают глубину.

При копке ям верхний окультуренный слой откладывают в одну сторону, а нижний, подстилающий ее горизонт, - в другую. Цель подобного разделения состоит в том, чтобы использовать при посадке только пахотный слой почвы. Грунт, выкопанный из нижней части ямы, при посадке растений более не используется. Его после посадки саженца равномерно разбрасывают по междурядьям для последующего окультуривания.



Сроки выкопки ям определяются временем посадки саженцев. При весенней посадке ямы готовят осенью, а при осенней - за 3-4 недели. Лучшим временем для посадки на Северо-Западе России считается весна - вторая половина апреля - начало мая. Осенняя посадка (в сентябре) допустима, но при этом велика вероятность подмерзания растений в зимний период, особенно при запоздалых сроках посадки.

агротехника груши Посадка груши на песок

При подготовке посадочных ям есть возможность значительно улучшить физические свойства почвы. Так, если почва на участке песчаная, то она может быть улучшена добавлением глины (2-3 ведра на яму) и торфа или торфокомпоста (до 1/3-1/2 объема). Если почва, наоборот, тяжелая глинистая, то добавление такого же количества песка способно значительно улучшить ее физические свойства. Особенно полезно добавление в почву, приготовленную для заполнения ям, торфа (до 1/3-1/2 объема).

Для окультуривания почвы в посадочных ямах в качестве органических удобрений используют перепревший навоз, торфонавозный компост, перегной (25-30 кг на 1 яму). Не рекомендуется использовать для этих целей свежий навоз, так как он при разложении значительно уменьшается в объеме, вызывая тем самым оседание почвы посадочной ямы вместе с посаженным в нее растением. При этом может случаться подпревание корней саженцев.



Лучшим калийным удобрением для внесения в посадочные ямы является древесная зола (1 кг), поскольку кроме калия она содержит много других макро- и микроэлементов. В каждую яму также добавляют 0,6-1 кг извести. Из минеральных удобрений вносят 0,6-1 кг суперфосфата и 100-150 г сульфата калия (если не внесена известь). Не рекомендуется вносить в почву посадочных ям азотные удобрения - при контакте с ними могут отмирать корни саженцев и ухудшаться условия приживаемости. При подготовке к посадке ям большего диаметра необходимо соответственно увеличивать и дозы удобрений.

В том случае, если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, посадку можно делать без выкопки ям. На месте, выбранном для посадки, почву удобряют и глубоко перекапывают. Саженец ставят к колу и подсыпают к нему окультуренный грунт, формируя холмик до уровня корневой шейки. В верхней части холмика делают чашеобразное углубление для полива. Таким образом дерево оказывается в центре холмика, достигающего в высоту 30-40 см. Диаметр его в первый год должен быть не менее 1,5 м,затем постепенно подсыпкой земли холмик доводят до диаметра 3 м.

Перед посадкой саженцы осматривают и удаляют все поломанные и поврежденные ветви. Подсохшие саженцы ставят на сутки в воду для восстановления нормального уровня оводнения тканей.

агротехника груши Посадка груши на подушку

Перед самой посадкой корневую систему обмакивают в глиняную болтушку. Посадку удобнее проводить вдвоем. Один из сажающих устанавливает саженец на холмик и расправляет его корни равномерно в разные стороны. Саженец располагают с северной стороны кола так, чтобы он предохранял штамбик от солнечных ожогов в зимне-весенний период. Другой человек засыпает корни рыхлой землей. Во время посадки саженец несколько раз встряхивают для того, чтобы почва лучше и плотнее прилегала к корням, а почву уплотняют, утаптывая ногами. При этом нога должна быть обращена носком к саженцу и нажим делают от пятки к носку. Такой прием позволяет предотвратить сильную осадку почву после полива, а также заглубление корневой шейки.

Корневая шейка у посаженного дерева груши должна находиться на 4-5 см выше уровня почвы. Вокруг каждого посаженного растения делают лунку, насыпая валик из почвы по периметру засыпанной посадочной ямы. Он должен быть высотой 20-25 см и такой же ширины. Независимо от состояния погоды и влажности почвы, растения поливают: средняя норма полива на один саженец составляет 2-3 ведра воды. После полива почву вокруг саженца мульчируют для сохранения влаги и предупреждения образования корки.


компост

В качестве мульчи используют самые разные органические материалы: навоз, перегной, торф или компост, опилки и т. д. Слой ее должен составлять не менее 5-10 см. К стволу растения мульчу не подсыпают. Надо иметь в виду, что заглубление корневой шейки приводит не только к задержке роста и плодоношения дерева, но даже к его гибели (подопревает засыпанная землей кора на стволе). После оседания почвы саженцы подвязывают к кольям шпагатом в виде восьмерки.

Поливы и подкормки груш

агротехника груши

Посаженные молодые растения необходимо за сезон полить не менее трех раз, выливая за один раз по три ведра на 1 саженец. Глубина увлажнения почвы должна составлять не менее 30-50 см.

При осенней посадке саженцев груши обрезку их ветвей проводить не следует. При весенней посадке проводник и боковые ветви обрезают на 1/4 их длины, причем срез делают над почкой. Места срезов обязательно замазывают варом.

Проводимый в год посадки уход за растениями груши должен быть направлен на обеспечение условий их скорейшей и полной приживаемости. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить своевременный полив. Внесенный под растения после посадки слой мульчи необходимо сохранять в течение всего сезона. Появившиеся сорняки надо своевременно выпалывать.

В дальнейшем для создания оптимальных условий роста почву в приствольных кругах содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В приствольных кругах почву перекапывают на глубину 8-12 см, при этом обработка должна быть чем ближе к стволу, тем мельче (5-8 см).

Под молодые деревья удобрения вносят при весенней перекопке на всю площадь приствольного круга. На второй год после посадки рекомендуется внесение удобрений в следующих количествах: навоз или компост 10-15 кг, мочевина - 50 г, суперфосфат - 200 г, сульфат калия - 60 г. По мере роста деревьев ежегодные дозы внесения удобрений постепенно увеличиваются, достигая к 9-10-летнему возрасту 50-60 кгнавоза или компоста, 180 г мочевины, 500 г суперфосфата и 320 г сульфата калия на одно дерево.

В плодоносящем саду почву, как правило, содержат под черным паром, многократно рыхлят, особенно после сильных дождей, когда она сильно уплотняется и покрывается коркой.

Под плодоносящие растения обычно вносят навоз, перегной, компост, птичий помет, навозную жижу. Лучшим навозом является коровяк и конский. Навоз вносят в качестве основного удобрения ежегодно или через 1-2 года. При ежегодном внесении доза составляет 3,5-6 кг на 1 м приствольного круга. На бедных оподзоленных почвах, склонах и тяжелых почвах дозу увеличивают. На легких почвах навоз лучше вносить осенью, а на тяжелых - весной. При весеннем внесении навоз разбрасывают и заделывают как можно скорее, чтобы он не терял своих качеств.

Как правильно удобрять грушу

Помимо навоза, перегноя, компоста, птичьего помета, навозной жижи для удобрения груши используют и минеральные удобрения. На 1 м² приствольного круга вносят ориентировочно 35-50 г аммиачной селитры, 46-50 г простого гранулированного суперфосфата и 20-25 г сульфата калия. Если почва плодородная (долгое время вносили навоз), то дозы минеральных удобрений могут быть сокращены наполовину.



В плодоносящем саду из азотных удобрений наиболее часто используют аммиачную селитру, мочевину (карбомид) и сульфат аммония. Азотные удобрения, особенно в нитратной форме, крайне подвижны и легко вымываются при обильных дождях и поливах. По этой причине их необходимо вносить весной и летом, разделив годовую дозу на 2-3 части (2/3 - весной, а 1/3 - в период усиленного роста в середине июля). В сухом виде их вносят под дождь или под полив, заделав лишь граблями. Их можно вносить и в жидком виде (удобрительный полив) или по листьям (внекорневая подкормка).

Из фосфорных удобрений обычно применяют суперфосфат пылевидный, гранулированный и двойной гранулированный, а также фосфоритную муку.

Суперфосфат обычно вносят под осеннюю перекопку. Перед внесением его можно смешивать со всеми минеральными удобрениями.

Из калийных удобрений чаще используют сульфат калия.

Помимо перечисленных выпускаются также сложные или комплексные удобрения: нитрофос, аммофос, нитрафоска, нитроаммофос, натроаммофоска.

Кроме основного удобрения делают периодические подкормки деревьев. Для этого используют коровяк, навозную жижу, птичий помет. Коровяк и навозную жижу для подкормки можно использовать без предварительного сбраживания. Перед внесением их разводят водой а 5-6 раз. Птичий помет перед использованием подвергают брожению. Сухой помет засыпают до половины объема бочки, заливают теплой водой и оставляют бродить в течение нескольких дней, периодически помешивая. После того как брожение завершится, жидкую фракцию сливают, разводят в 8-10 раз водой и используют для подкормки. Отстой, оставшийся в бочке, используют в качестве органического удобрения, заделывая в почву при перекопке.

Дополнительным способом питания деревьев груши является внекорневая подкормка. Ее делают в годы обильного плодоношения, при симптомах недостатка какого-либо макро- или микроэлемента питания, а также при подмерзании деревьев после суровых зим. Лучшим видом азотных удобрений для внекорневой подкормки является мочевина. За лето ее раствором можно делать до трех подкормок: 1-ю - через 5-6 дней после окончания цветения, 2-ю - через месяц после первой и 3-ю - в августе - сентябре, после съема плодов, соответственно, в дозе 30, 40 и 40 г на 10 л воды.

Опрыскивание деревьев растворами фосфорных и калийных удобрений проводят во второй половине вегетации, чтобы создать оптимальные условия не только для закладки цветковых почек, но и для вызревания древесины, а также лучшей подготовки растений к зиме. Для внекорневых подкормок фосфорными, калийными удобрениями, а также микроэлементами рекомендуются следующие концентрации раствора (г на 10 л воды): фосфорные - 200-300, калийные - 50-100, борная кислота, или бура - 15-20,сернокислая медь - 5, сернокислый цинк - 10, сернокислый магний - 200.

Читать следующую часть. Перспективные сорта груши →

Читать все части статьи "Груша на Севере":
Груша - биологические особенности и история культуры
Сорта груши, включенные в Государственный реестр
Агротехника выращивания груши
Перспективные сорта груши
Формирование и обрезка груши
Болезни и вредители груши

Леонид Бурмистров,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Всеросийский НИИ растениеводства имени Н.И.Вавилова

20303

Агротехника выращивания груши


При полном или частичном копировании материалов прямая и активная ссылка на www.floraprice.ru обязательна.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru