Красивые декоративные кустарники

Красивые декоративные кустарники, украшающие сад с весны до осени

Вечнозеленый рододендрон

Обычно декоративные растения приобретаю на выставках в августе – сентябре. К покупке нужно отнестись со всей серьезностью.

Лучше, если растение будет с закрытой корневой системой (в горшке) и к тому же уже цветущий экземпляр. На нем можно увидеть не только цвет соцветий, но и определить: к какому классу оно относится.

Иногда продавцы могут обмануть и продать, например, гортензию, цветущую на побегах прошлого года и не зимующую в Северо-Западном регионе или вообще горшечное комнатное растение. И еще одно важное условие: у покупаемой гортензии должны быть одревесневшие побеги. Такой экземпляр уж точно не пострадает после первой зимовки.

Если нет времени и желания возиться с капризными гортензиями, то лучше приобретать крупнолистную гортензию с шаровидными соцветиями, цветущую на побегах текущего года, гортензию черешковую и гортензию метельчатую. Даже если у этих видов и подмерзнут зимой побеги, они быстро восстанавливаются и цветут в тот же год.

Гортензия махровая

При посадке гортензии на постоянное место нужно помнить, что молодой кустик не всегда будет таким маленьким и миниатюрным. Через 3-4 года – это уже будет взрослый кустарник, занимающий большое жизненное пространство. И чтобы потом не пришлось его пересаживать, нужно сразу оставить вокруг растения много свободного места.

Пока гортензия маленькая, в приствольном круге можно высаживать невысокие цветы, которые мирятся с кислой почвой. Например, у меня под гортензиями растут хохлатки. Они цветут ранней весной, когда на гортензии еще нет листьев, а когда листья появляются, у хохлаток надземная часть отмирает, и у нее наступает период покоя.

В последние годы появляется много новых красивых сортов гортензий. Так, в августе 2012 года на выставке я приобрела крупнолистную гортензию с махровыми розовыми цветками. Надеюсь, что в ближайшее время селекционеры порадуют нас другими интересными сортами.

Бытует мнение, что цветки гортензий могут менять цвет в зависимости от кислотности почвы. Считают, что содержащийся в клеточном соке частей цветка пигмент антоциан при кислой реакции сока придает цветкам красную (розовую), а при щелочной – синюю окраску. Поэтому, чтобы у гортензии цветки были розовые, ее нужно посадить в почву, в которую внесено большое количество торфа и хвойного опада, а, чтобы получить голубые цветки, кустарник нужно поливать часто специальным красителем или обыкновенными квасцами. Я же с этим утверждением не соглашусь.

Если человек родился с темными волосами, то чем бы его ни кормили, он никогда не станет блондином. Отростки моих гортензий, которые я отдавала знакомым, попадали совсем в другую почву с другой кислотностью и не меняли окраски цветков. Поэтому считаю, что сорт не должен менять своих сортовых признаков в зависимости от кислотности почвы.

Вечнозеленый рододендрон

Следующий, довольно капризный кустарник, произрастающий в моем саду – вечнозеленый рододендрон. Как только они появились в продаже, скупила все красивоцветущие растения, на участке оказалось пятнадцать кустов. Посадила их сначала на солнечное место, с южной стороны дома в кислую почву, как и положено.

Первые годы они росли хорошо и цвели обильно. На зиму закрывали их старыми белыми простынями от ярких ранневесенних солнечных лучей. Но это не помогало, и весной листья на кустах все же «горели» на солнце. Они становились коричневыми, и растения погибали. Это происходило потому, что ранней весной, когда светило яркое солнце и были положительные температуры, листья начинали вегетировать, а земля еще была промерзшая, и корневая система не работала. От этого рододендроны погибали.

Каждую весну обязательно нужно под вечнозелеными рододендронами, как только сойдет снег (приблизительно в начале апреля), проливать почву очень теплой водой. А чтобы листья не страдали от яркого весеннего солнца, осенью их нужно прикрывать укрывным материалом или белой тканью, но не заматывать. Если растение замотано укрывным материалом, то внутри такого укрытия весной будут высокие температуры, почва еще не оттаяла, и растение погибнет. Лучше всего над растением натянуть белую ткань или спанбонд, сделать некое подобие зонтика или шалаша, но не укутывать растение!

Спустя несколько лет пришлось оставшиеся кусты вечнозеленых рододендронов пересадить под деревья в тенистое место. Такое соседство рододендронам понравилось, но на зиму все равно кусты прикрываем белой тканью. Для этого вбиваем несколько высоких кольев вокруг кустарника и обматываем вокруг них плотный спанбонд. Сверху куст не прикрываем. Высота притенения должна быть в полтора раза выше растения.

Со второй половины мая до поздней осени следим, чтобы земляной ком под кустами не пересыхал, так как почва под ними очень рыхлая. Под зиму земля под кустами должна быть влажной иначе корневая система может вымерзнуть.

Цветут вечнозеленые рододендроны в конце мая – начале июня. Старые кусты, которым более 8-10 лет разваливаются, и середина куста оголяется, поэтому один раз в 3-4 года нужно на 1/3 укорачивать каждую ветку куста. Лучше это делать после его цветения – все равно отцветшие цветки нужно удалять. Многие справочники советуют обрезать вытянувшиеся стебли весной. Но считаю, что весной делать этого не следует, так как на конце веток находятся бутоны, и если удалить их весной, то не будет в этом году цветения. Зимой листья листопадных рододендронов скручиваются в трубочку – это нормальное явление для листьев. С приходом весны они выпрямляются.

В отличие от вечнозеленых рододендронов листопадные рододендроны совсем не капризные и не требуют большого внимания к себе. Главное – почва должна быть кислой, рыхлой и воздухопроницаемой, такой же, как и у вечнозеленых рододендронов, но на зиму их укрывать не нужно и почву весной под ними проливать теплой водой тоже не нужно.

Вегетировать они начинают, когда почва весной оттает. Листопадные рододендроны высаживают на солнечных местах, лучше, чтобы кустарники были защищены от холодных ветров. Цветут они также в конце мая – начале июня. Их цветение совпадает с цветением вечнозеленых рододендронов. Цветение каждый год обильное продолжительностью 1,5-2 недели. Цветки собраны в кисти, образуя крупные шары. Издалека кажется, будто это один огромный цветок.

Весной каждый год под кусты вношу комплексное минеральное удобрение, такое как азофоска или нитроаммофоска и мульчирую землю вокруг кустов сначала компостом, затем хвойным еловым и сосновым опадом, а сверху слоем торфа, стараясь не засыпать ветки растения, предотвращая их от выпревания.

Хвойный опад и торф нужно вносить каждый год, потому что рододендроны существуют только в симбиозе с микоризой почвенных грибов, для нормальной жизнедеятельности которой необходима кислая, рыхлая, питательная и в меру влажная почва. Землю под рододендронами рыхлить нельзя, потому что у них поверхностная корневая система. Сорняки в кислой почве практически не растут. С мая по вторую половину августа подкармливаю жидким удобрением для хвойных, чередуя с раствором жидкого навоза с сапропелем.

Многие справочники по цветоводству не рекомендуют вносить органические и минеральные удобрения в кислую почву под рододендроны, гортензии и садовую голубику, потому, что удобрения в кислой почве растениями не усваиваются. Я же с этим утверждением не соглашусь.

В результате ежегодного внесения компоста и минеральных удобрений под рододендроны, гортензии и садовую голубику, мои кустарники хорошо растут и пышно цветут, а ежегодные приросты у них не менее 30 см (у рододендронов), а у гортензий и садовой голубики не менее 50 см. Золу под рододендроны вносить тоже нельзя, иначе изменится кислотность почвы, и на листьях появится хлороз – пожелтение листовой пластины.

После цветения у листопадных рододендронов цветки не удаляю. Кусты не укорачиваю, они сами себя формируют. Кусты пышные и красивые. Цветочные почки все рододендроны закладывают на конце побегов в августе.

Самшит

Менее капризный вечнозеленый кустарник – самшит. Маленькое растение самшита с удлиненными листьями я привезла с Крыма. Посадила его в яму из плодородной земли, смешанной с компостом и конским навозом. Сначала он рос очень медленно, и это неудивительно, у него был период акклиматизации. Весной подкармливала комплексным минеральным удобрением. Землю вокруг куста весной и осенью мульчировала перепревшим навозом и компостом.

На зиму кустик обматывала белым плотным спанбондом, чтобы весной от яркого солнца его листья не обгорели. Весной стригла самшит, чтобы придать кусту пышную форму. Спустя несколько лет мне подарили взрослое районированное растение самшита с округлыми листьями. Пересадка на него никак не повлияла. Это растение также на зиму прикрываю от весеннего солнца и от снега, который может сломать ветки.

Самшит хорошо черенкуется. Весной нужно настричь небольших веточек и посадить в парнике в затененном месте. Почва не должна пересыхать. Когда появятся молодые листочки – растение укоренилось. Высаживаю их в грунт следующей весной. После снежной зимы 2010/11 года маленькая веточка у самшита сломалась, и я воткнула ее в землю недалеко от материнского растения. Ничем веточку не закрывала, но почву поддерживала во влажном состоянии. Спустя полтора месяца на черенке появились молодые побеги. Теперь у меня несколько разновозрастных растений самшита. Из них можно формировать живую изгородь или в процессе стрижки придавать растению разнообразные формы, как это делают в Англии или в южных регионах России.

Все части растения самшита (особенно листья) ядовиты, поэтому после его стрижки, обязательно нужно с мылом вымыть руки.

Скумпию также привезла с Крыма. Для нашего климата этот кустарник совершенно не подходит. Зимой ветки у него вымерзали, они не успевали одревесневать осенью. Весной побеги отрастали чуть более чем на полметра. На зиму приходилось подсыпать к основанию куста много перепревшего компоста. После снежной зимы 2010/11 года скумпия выпрела. Этот кустарник для южных регионов России, и не стоит на него тратить время. Возможно, если бы я посадила скумпию в большой горшок и осенью занесла ее в прохладное помещение, чтобы продлить время вегетации, а на зиму убрала бы в кессон подвала, может она бы и жила у меня в саду.

Тамарикс, гребенщик

Следующее экзотическое растение тамарикс (гребенщик) – кустарник или небольшое деревце. Произрастает в основном в Средиземноморье, Крыму, в прикаспийских степях, в Центральной Азии. Красивые раскидистые деревья тамарикса видела в Челябинске на Урале, а в Крыму они растут вдоль автомобильных дорог. В основном это растение сухих степей. К почвам оно неприхотливо, растет даже на засоленных почвах. Растение нетребовательно к почвам. В моем саду тамарикс растет на хорошо окультуренной почве, состоящей из смеси перепревшего навоза, компоста, земли. В засушливое лето поливаю его не часто – один раз в неделю, потому что его сородичей в жарких и сухих степях никто и никогда не поливает.

Приобрела это растение в начале 90-х годов. Посадочный материал был привезен из Голландии, поэтому первые годы рос очень медленно, ветки вымерзали зимой, но весной быстро отрастали. На зиму приходится его ветки связывать и пригибать к земле – так он лучше зимует. На землю стелю лапник, на него укладываю тамарикс и сверху закрываю лапником от мышей и зайцев. Ветки у него гибкие и не ломаются.

Когда устанавливается холодная и снежная погода, закидываю все растение снегом. Весной ветки подвязываю к опоре, чтобы они не падали. Цветет тамарикс в конце мая – начале июня на побегах прошлого года – одревесневших ветках. Цветки у него очень мелкие, нежного розово-сиреневого цвета, собраны в кисти. Мой тамарикс цвел всего несколько раз за всю его жизнь. Скорее всего, этому экземпляру не нравится наш непредсказуемый климат. Не выбрасываю это растение только потому, что оно похоже на хвойное растение. Листья у него мелкие, похожие на чешую. Ветки невысокие, не более 80 см, места занимает немного. Весной ветки не нужно прикрывать от солнечных лучей, потому что это листопадный кустарник.

Древовидный пион

Следующий капризный экзот – древовидный пион. Лучше приобретать его весной с одревесневшими побегами. Первое растение древовидного пиона купила много лет назад. Оно было с зелеными побегами и в первую же зиму вымерзло, несмотря на то, что я его очень хорошо укрыла на зиму.

Лучше всего приобретать растение с одревесневшими побегами и не менее 40 см высотой. Тогда можно не переживать за первую его зимовку. Сажать древовидный пион нужно на солнечном, защищенном от ветра месте. В первый год древовидный пион лучше всего высаживать в грунт в начале июня. Обязательно его нужно прикрывать спанбондом от солнечных лучей. Конечно, лучше всего в первый год высадить растение в большой горшок и на зиму отправить его зимовать в подвал.

Высаживаю древовидные пионы в яму, хорошо заправленную перепревшим навозом, компостом, древесной золой с добавлением комплексного минерального удобрения и удобрения AVA (за один год). Обязательно каждую весну нужно в приствольный круг вносить комплексное минеральное удобрение и древесную золу. Это растение не терпит кислых почв. Подкармливаю древовидные пионы с середины мая до второй половины июля жидким навозом с сапропелем, чередуя подкормки со стимуляторами роста: Энергеном, HB-101, Рибав-Экстра, Байкал ЭМ-1.

Во второй половине июля вношу в приствольный круг суперфосфат и калийное удобрение. Жидкие подкормки уже не провожу. В жаркую сухую погоду обильно поливаю. Осенью мульчирую приствольный круг перепревшим навозом и компостом. Поздней осенью обвязываю древовидные пионы лапником иголками вниз, а на молодые растения еще надеваю ведра без дна. Засыпаю внутрь ведра сухие опилки, сверху прикрываю пленкой, чтобы опилки не намокли. Зимой всю эту конструкцию окучиваю снегом.

Ольга Рубцова, садовод,
кандидат географических наук
Фото автора