Если внимательно вглядеться в состояние садов на дачных и садовых участках, то несложно заметить, что даже в условиях одной и той же местности плодовые деревья резко различаются по своему самочувствию.
Особенно больно смотреть на деревья, у которых вдруг весной не распускаются листья. Они смотрятся как страшные пугала. Примечательно, что ни причины такого явления, ни меры по его устранению в имеющейся литературе практически не освещены.
В то же время я знаю из своего опыта и опыта многих моих соседей, что зачастую такие плодовые деревья еще можно спасти. Обобщив все известные мне случаи, я хочу рассказать об основных причинах гибели плодовых деревьев и способах их реанимации.Как свидетельствует практика, основная причина омертвления плодовых деревьев чаще всего заключается в высоком уровне грунтовых вод на участке. Причем этот уровень зачастую сохраняется в низинных садах даже после их обычного осушения.
При этом характерна такая картина: пока деревце маленькое, и его корни не достигают воды, оно развивается нормально. Но потом они постепенно уходят вглубь и, дойдя до воды, они попадают в анаэробные условия, из-за нехватки кислорода корни частично отмирают и не могут весной полноценно питать надземный аппарат дерева.
Чаще всего жизнь плодового дерева в первый год едва теплится, а на следующий год оно уже обычно погибает. Значит ли это, что такой исход неизбежен? К счастью, нет. Дерево не обязательно выкорчевывать, как обычно это делают неопытные садоводы. Если своевременно предпринять меры, то еще не все потеряно. Практика показывает, что дать новую жизнь плодовому дереву вполне способно даже одно из следующих мероприятий.
Достигается это тем, что ранней весной во избежание дефицита питания дерева у него обрезаются все сучья толщиной более 1 см. Одновременно значительно укорачивается вся крона, включая и центральный проводник. При этом, благодаря лучшей пропорции между поврежденным корневым аппаратом и надземной частью, плодовое дерево (яблоня, груша, слива и др.), как правило, оживает и в первый же год после такой обрезки вполне способно дать скромный урожаи. На следующий год после такой же повторной обрезки урожай может полностью восстановиться. Так случилось в моем саду с одной из слив, которую я спас от гибели и вернул ей плодоношение.
Такой метод подходит для спасения погибающего дерева в возрасте 3-7 лет. В этом случае на некотором расстоянии от ствола делается опора для рычага (ваги) из прочной жерди диаметром около 8 см и длиной 5-6 метров. Один конец такой ваги надежно прикрепляется к штамбу дерева, а на второй либо подвешивается груз, либо на него несколько раз осторожно надавливает человек.
Предварительно в почву вокруг штамба заранее выливается около 10-15 ведер воды для размокания земли. При этом рычаг постепенно поднимает дерево. И если положение рычага периодически фиксировать подпоркой, то уже через несколько дней достигается требуемый уровень подъема дерева, причем нередко даже без повреждения корней. Именно таким способом один из моих соседей по участку приподнял грушу, она ожила и постепенно восстановила прежнее плодоношение.
Такой прием хорошо подходит для старых плодовых деревьев, у которых началось загнивание и ослабление ствола. При этом под кору прививают верх указанных растений – уже готовых или близких к плодоношению.
Одному из соседей по участку удалось таким приемом получить вместо одной удаленной яблони три на том же самом месте, причем в кратчайший срок. Уже через год он получил с этого дерева урожай, превышающий прежний примерно в два раза.Пожалуй, эта причина приводит к гибели плодовых деревьев даже чаще предыдущей. И страдают яблони или груши не столько от самих морозов, сколько от резких температурных перепадов, характерных для нашего климата. В этом случае надо сначала обязательно установить степень подмерзания.
Для этого на ветвях или корнях делаются продольные и поперечные разрезы, чтобы можно было определить цвет древесины. Если сердцевина и камбий окрашены в темно-бурый цвет, значит, ветви или корни повреждены, и им нужна помощь.
Если же срезы на древесине имеют коричневый цвет, то это свидетельствует о слабом подмерзании. В сомнительных случаях не будет лишней и такая проверка, при которой срезанные веточки помещают в теплом помещении в воду, закрывают их пленкой и через неделю оценивают их состояние. Если почки не набухли и не распустились, значит, ветви дерева явно повреждены. Как показал опыт, лучше всего здесь могут помочь следующие меры:
а) при слабом подмерзании ветвей дерева весной, еще до распускания почек, надо обрезать крону, это обеспечит надежную реанимацию дерева. Но при сильном подмерзании ветвей с обрезкой кроны спешить не надо. В этом случае следует дождаться момента, когда дерево начнет расти, и уже тогда провести обрезку на отрастающие из спящих почек волчки;
б) вместо обрезки кроны хорошо срабатывает прием, который в последнее время практикуют опытные садоводы. Он заключается в опрыскивании явно подмерзших деревьев холодной водой перед восходом солнца. Если такой прием провести своевременно, ветки кроны оттаивают долго, так как выделяющаяся из клеток вода в виде мельчайших кристалликов льда образуется в условиях медленного нагрева. Ни в коем случае нельзя применять при этом теплую воду, так как при быстром самооттаивании крона дерева обычно обрекается на гибель;
в) при подмерзании штамба или корней дерева надежная его реанимация достигается путем подсадки к дереву 4-5 сильных двух- или трехлетних дичков, имеющих развитую мочковатую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а верхушки привить под кору штамба обреченного дерева аналогично тому, как показано на рисунке Б, то оно получает эффективное питание, влагу и оживает. При этом нельзя вносить в воду минеральные удобрения, увеличивающие концентрацию раствора и затрудняющие его продвижение по сосудам к надземной части. В случае образования у ожившего дерева бутонов их следует оборвать, чтобы к зиме оно окрепло и подготовилось к холодам.
Возникают такие поражения, как правило, тогда, когда штамбы на зиму не были надлежащим образом укрыты или это сделано кое-как. Для оживления таких деревьев можно провести следующие мероприятия:
а) если грызунами повреждена только кора штамба и лишь частично луб и древесина, то спасти такое дерево можно при помощи прививки подвоя, имеющего заостренные концы, под кору над местом поражения, т.е. сделать прививку «мостиком» с трех или четырех сторон ствола;
б) если у дерева грызунами повреждено до половины диаметра штамба, то для его спасения можно воспользоваться либо корнеотпрысковыми растениями, либо специально выращенными подвоями с их прививкой к стволу выше повреждения, аналогично тому, как показано на рисунке.
Как показывает опыт, при систематических поливах, подкормках и притенениях корневая система подвоев в течение 1-2 лет достигает садового почвогрунта, и ее развитие усиливается. Надо отметить, что в случаях, отраженных как на рисунке Б, так и на рисунке, места прививок следует обматывать полиэтиленовой пленкой, которую на второй год следует заменить, чтобы не было перетяжки древесины. Немаловажное значение при этом имеет скрепление привоя и подвоя через пленку тонкими гвоздями с картонными шайбами.
Это явление довольно часто проявляется из-за большой массы налипшего и замерзшего снега, обильного урожая, сильного ветра, а иногда и от неосторожного обращения.
Результатом всего этого наиболее часто являются разломы двойных стволов, растущих под острым углом, отломы крупных плодоносящих ветвей и надломы отдельных веток. Опытные дачники при этом для спасения таких деревьев применяют следующие мероприятия, ссылки на которые отсутствуют в специальной литературе:
а) при разломе двойных стволов оправдано сначала стянуть их проволокой или веревками над разломом, а затем в просверленное отверстие вставляется болт, завинчиваемый гайкой (рис. Г);
б) при разломе более тонких стволов с диаметром 4-5 см или при отломе крупной плодоносящей ветви после стяжки, аналогичной предыдущей, эффективно применение строительных скоб, вбиваемых крестообразно с противоположных сторон (рис. Д);
в) при отломе небольшой ветви от ствола надежное соединение дает установка в месте отлома шурупа, но так, чтобы конец его не выходил наружу (рис. Е).
Надо отметить, что место разлома пред установкой временной стяжки должно быть продезинфицировано раствором марганцовки, а после установки болта, скобы или шурупа все линии разлома должны быть тщательно промазаны садовым варом, предохраняющим соединения от попадания влаги и появления гнили.
Говоря о разломах, нельзя не упомянуть случающиеся сломы стволов старых деревьев: яблонь, груш и др. Такие деревья следует спилить и выкорчевать, а затем готовить место для новых посадок. Если сломано молодое деревце (яблони, груши, сливы), то его следует спилить чуть ниже места слома, зачистить срез и тщательно замазать варом. В этом случае у него пробуждаются ниже среза спящие почки. Из появившихся побегов нужно оставить более мощный и сформировать из него новый ствол и новую крону.
Приведенные выше примеры из опыта садоводов доказывают, что в подавляющем большинстве случаев находящиеся под угрозой гибели плодовые деревья можно успешно спасать и восстанавливать их плодоношение и красоту.
Анатолий Веселов,
садовод
Агротехника плодово-ягодных и цветочных культур в Ленобласти
Выращивание и высадка рассады томатов в теплицу
Рецепты тыквенных блюд к Хэллоуину
Выгонка лука, выращивание сельдерея и пастернака
Сроки обрезки деревьев и кустарников в холодном климате
Выращивание перцев на Северо-Западе с использованием голландского и японского опыта
Яровой чеснок: сорта и особенности агротехники
Как правильно рассчитать и отмерить удобрения
Выращивание многолетнего лука косого (Allium obliguum)