Перед началом сезона любой садовод делает ревизию своим запасам семян. Надо проверить: какие семена у него есть (остались с предыдущего сезона либо были собраны самостоятельно), какие еще придется закупить.
Кроме того, не помешает прикинуть сроки посева культур и проанализировать ошибки прошлых сезонов, когда купленные семена по каким-то причинам всходить отказывались, чтобы новый сезон оказался гораздо удачнее.
Высокорослые и среднерослые помидоры, перец, баклажаны и картофель семенами принято сеять с середины февраля до начала марта.
Низкорослые помидоры можно сеять примерно до 20 марта.
Физалис – в середине марта.
Огурцы, арбузы, дыни, тыквы и кабачки можно сеять со второй декады апреля и до начала мая.
Кольраби можно сеять, начиная с середины апреля и кончая серединой мая.
Капусту раннюю белокочанную и раннюю цветную начинают сеять с начала марта и до конца апреля.
Капусту савойскую и брюссельскую – с начала до середины апреля.
Капусту среднеспелую белокочанную сеют с середины апреля и до середины мая.
Капусту позднюю белокочанную и позднюю цветную начинают сеять с середины марта и до конца апреля.
Лук-чернушку – с начала марта и до конца апреля.
Морковь – с середины апреля и до середины мая.
Свеклу – с середины апреля и до начала мая (в парник или теплицу на рассаду) и с середины мая и до конца первой декады июня (в открытый грунт).
Сроки сева следует выбирать в соответствии с лунным посевным календарем огородника.
В большинстве своем купленные семена никакой предварительной обработки не требуют. Если семена не пылевидные и не инкрустированные, то их достаточно замочить на сутки в обычной (лучше снеговой) воде. Или, что еще лучше, обработать стимуляторами роста, например, Эпином (7 капель на стакан воды). Инкрустированные (покрытые цветной оболочкой), а также мелкие и пылевидные семена (такие семена у ремонтантной земляники и у многих цветочных однолетних культур) не требуют никакой обработки – их высевают только сухими.
Однако из данного правила есть два исключения.
1. Прочную кожуру на некоторых семенах (лагенария, некоторые сорта тыквы, некоторые травы и т.п.) перед посевом нужно скарифицировать, т.е. повредить – поцарапать. Без этого такие семена могут всходить очень долго (месяц, два и более), а могут и не взойти вообще. Для повреждения можно немного потереть набухшие семена шкуркой или аккуратно чуточку надрезать маникюрными ножницами со стороны, противоположной рубчику. Операция эта опасная и нужно действовать крайне осторожно, чтобы не погубить внутреннюю структуру семени.
2. Многие ягодные, плодовые, лекарственные культуры и ряд цветов, а из овощей – хрен и катран всходят только после стратификации – длительного воздействия на семена низкой положительной температуры от 0 до +5°С. Такие семена нужно либо высевать осенью (тогда они пройдут стратификацию в естественных условиях), либо смешать с влажным субстратом (песок, опилки, торфяная крошка, мох) и выдержать при пониженной температуре и свободном доступе воздуха в холодильнике. На одну часть семян берут 3-4 части субстрата. Стратификация продолжается от одного до нескольких месяцев в зависимости от культуры.
Семена можно выдержать в слабом растворе биопрепаратов (1 ст. ложка ризоплана, 1 ч.ложка триходермина и 2 ст.ложки черных дрожжей) в течение 2 часов (капусту и прочие крестоцветные – не более 30 минут). Можно также подержать их в растворе Планты (1 ч.ложка на 100 мл воды) в течение суток и опрыскать Эпином (7 капель на стакан воды). От вирусных болезней поможет иммуноцитофит (1 табл. на 100 мл воды), в котором достаточно замочить семена на 3-12 часов.
1. Своевременный посев. Посев моркови, петрушки, укропа, салата и многих других зеленных культур нужно провести очень рано (конец апреля – первые числа мая), как только чуть оттает верхний слой почвы. В это время почва влажная, и семена не погибнут от пересыхания, что в подавляющем числе случаев бывает при более позднем посеве. А вот свеклу нельзя сажать в холодную почву – поэтому ее можно посеять в парник или ждать, когда почва на глубине 10-12 см прогреется до 7…10°С (конец мая-начало июня). Лук-чернушку можно сеять и дома на рассаду (если хотите получить в этом же году луковицы), и в парник (там проще обеспечить достаточную влажность), и прямо в грядку.
2. Ни малейшего пересыхания, которое в большинстве случаев является причиной того, что семена трудно всхожих культур (морковь, петрушка) или требующих особых условий (свекла, лук-чернушка) не всходят.
3. Защита от заморозков, от которых могут погибнуть проросшие семена и даже всходы. Помочь может накрытие гряд пленкой или укрывным материалом сразу после сева.
4. Глубина заделки семян. Более глубокая заделка, чем требуется данной культуре, может препятствовать дружному прорастанию семян, и даже привести к появлению лишь единичных всходов. Для многих культур оптимальной глубиной посадки считается глубина в 0,3-0,6см. Мелкие же семена, которые бывают у многих цветов и у ряда пряных культур просто рассыпают по поверхности.
Любые семена можно высевать тремя способами: сухими, намоченными или проросшими. Сухие семена сеять очень быстро, но всходят они достаточно долго. Намоченные, а тем более проросшие семена всходят намного быстрее сухих, но сеять их сложнее. Да и к процессу намачивания или проращивания следует отнестись внимательно, чтобы не погубить семена.
Чтобы правильно выбрать оптимальный вариант, стоит руководствоваться следующими правилами:
Обычно жидкостный посев пророщенными семенами практикуют для моркови, но можно таким способом сеять и другие семена овощных культур, таких как укроп, петрушка и лук. Пророщенные семена высевают в клейстере, который готовят заранее, но не раньше, чем за сутки из картофельного крахмала (клейстер должен остыть). Клейстер должен быть однородным, без сгустков, достаточно вязким и без пленки на поверхности, чтобы удерживать пророщенные семена во взвешенном состоянии.
Для посева делают лунки на всей засеваемой территории. Затем в ведро с киселем аккуратно выкладывают все семена и берут в качестве инструмента палку для размешивания содержимого ведра (мешать нужно осторожно, и лучше это делать не палкой, а рукой) и стакан (удобнее стакан с носиком). Затем тщательно размешивают кисель, быстро наполняют им стакан и выливают содержимое стакана в лунку, очень быстро перемещая руку со стаканом вдоль нее. Тут все зависит от навыка: перемешать руку в процессе выливания следует крайне быстро, так как семена окажутся посеянными слишком густо. Сразу после посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Глубина заделки семян 1,5-2 см.
Такие семена у ремонтантной земляники и у многих цветочных однолетних культур. Многие из них к тому же не отличаются хорошей всхожестью и часто заболевают черной ножкой. Такие семена высевают всегда в не очень высокие контейнеры (например, в банки из-под спреда, например «Рама») в очень рыхлую, влажную, но специально уплотненную перед посевом почву с обязательным добавлением триходермина от грибных болезней. Семена рассеиваются прямо по поверхности почвы и не присыпаются, так как в этом случае они могут и не взойти.
Затем вся поверхность смачивается из распылителя, но ни в коем случае не поливается, а контейнер помещается в открытый полиэтиленовый пакет в теплое место. При необходимости почва периодически опять сбрызгивается из распылителя. При появлении всходов пакет снимается, а емкость ставится на освещенное место. Поливают по-прежнему через разбрызгиватель, но уже не обычной водой, а раствором ризоплана и черных дрожжей, чтобы уберечь растения от черной ножки. Затем в середине-конце апреля растения рассаживаются на доращивание в теплице на биотопливе, а в середине мая переносятся в открытый грунт.
Существуют две технологии посева таких семян: сразу в почву или в очень рыхлый грунт (например, в опилки). В первом случае все очень просто. Берется достаточно глубокий контейнер, заполненный увлажненной почвой, и в нем на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена, затем они присыпаются почвой, и почва слегка прикатывается. Расстояние между семенами должно быть не менее 2 см, ведь растения довольно долго будут находиться вместе.
Во втором случае берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него точно таким же образом высеваются семена и снова присыпаются опилками.
В обоих случаях контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания семян желательно поддерживать температуру порядка 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью – до 14…16°С. После появления всходов пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем биогумуса примерно в полсантиметра, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. Выращивают при 12-14-часовом световом дне. При появлении первого настоящего листа рассада пикируется. Следует заметить, что растения в первом случае будут развиваться намного медленнее, чем во втором, а в момент пикировки у рассады из опилок окажется необыкновенно большая корневая система, сами же растения абсолютно безболезненно перенесут переселение в отдельные горшочки и сразу примутся в рост. Рассада из почвы будет иметь незначительную корневую систему, которая к тому же будет еще повреждена в результате пересадки, затем она две недели будет приходить в себя, и лишь затем начнет расти.
Культура | При t 12°С | При t 20…22°С |
Капуста белокочанная, цветная и др. | 9-10 | 5-6 |
Лук-порей | 20-22 | 10-12 |
Морковь | 15-16 | 6-7 |
Огурец | - | 6-7 |
Перец | - | 12-14 |
Петрушка | - | 14-15 |
Редис | 10 | 5-6 |
Салат | 8 | 3-4 |
Свекла | 12 | 6-7 |
Сельдерей | - | 14-15 |
Томат | 25-27 | 7-8 |
Фасоль | - | 9-10 |
Шпинат | 20 | 10-12 |
Баклажан | - | 6-7 |
Горох | 9-10 | 5 |
Кабачок | - | 6-7 |
1. Слишком низкая температура. Семена большинства теплолюбивых культур (перец, баклажаны, дыни, арбузы) хорошо прорастают при температуре 25…30°С, а при температуре ниже 15°С могут вообще не взойти. А семена моркови или петрушки начинают прорастать и при температуре в 3…4°С. Но все же лучшей для прорастания большинства семян следует считать температуру в 21°С.
2. Недостаточно влажная почва – после посева нельзя пересушивать верхний слой почвы, так как наклюнувшиеся проростки могут легко подсохнуть и всходов не будет. Оптимальной считают влажность грунта в 80-90%.
3. Слишком влажная почва – семена могут сгнить. Это бывает, когда емкости с посеянными семенами помещают в плотно закрытые полиэтиленовые пакеты, где семена просто задыхаются и загнивают. Чтобы избежать этого, пакеты нужно держать чуть приокрытыми и периодически проветривать.
4. Слишком большая глубина заделки семян – у ряда культур это может привести к появлению лишь единичных всходов. Для многих культур оптимальной глубиной посадки считается глубина в 0,3-0,6см. Мелкие же семена вообще просто рассыпают по поверхности.
5. Предварительная обработка семян. Покупные семена уже прошли все необходимые обработки. Поэтому дополнительное выдерживание их в марганцовке, микроэлементах, растворе золы и т.п. может привести к самым непредсказуемым результатам вплоть до гибели семян.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Как создать качественный газон
Цветы-талисманы знака зодиака Дева
Как удобрения влияют на качество урожая - 2
Агротехника выращивания цветной капусты
Интересные цветочные композиции с флоксами
Готовим натуральные снадобья по уходу за волосами, шеей и кожей лица
Выращивание огурцов и пасленовых в теплице
Основные ошибки при создании живых изгородей