Уход за перцами и подкормки в теплице

Читать предыдущую часть. ← Подготовка почвы в теплице для рассады перцев

Нет огорода без перцев. Часть 5

Уход за перцами в теплице и парничке

Водный режим. Перцу нужна высокая влажность почвы и воздуха. При недостатке влаги в почве растения плохо развиваются, остаются карликовыми, снижается урожайность, плоды становятся тонкостенными и уродливыми.

Из-за ограниченного распространения корневой системы (особенно, если рассада выращена через пикировку, и центральный корень отсутствует) растение плохо добывает влагу, а расходует ее много на испарение и формирование плодов. Особенно много пьет перец во время цветения и образования плодов. А это происходит, как правило, уже с момента высадки его в теплицу и до конца вегетации. Перец одновременно цветет, завязывает плодики, затем наливаются крупные плоды.

Поливы надо проводить частые, но не заливать почву. Если стоит жара, то через день, если прохладно, то через 2-3 дня, примерно по 2 литра на растение. Норму полива я рассчитываю не по квадратным метрам, а по количеству растений на каждом из них. Если в гряде нет биотоплива, то воды потребуется меньше. У меня биотопливом служит сено, значит, влаги требуется больше. Поливать весной лучше теплой водой +22...24°С, в жаркое время +20°С.

Много есть рекомендаций о времени полива. Практика показала - поливать можно в любое время суток, главное, чтобы листья к ночи высохли. Я поливаю одновременно и огурцы, и перцы, но как бы аккуратно это ни делала, все равно вода попадает на нижние и средние листья, поэтому теплицу держу открытой до тех пор, пока листья не высохнут.

Подкормки перцев

Фосфор требуется от всходов и до плодообразования, а если точнее выразиться, от всходов и для плодообразования. Азот нужен и для роста, до цветения и при формировании и созревании плодов. Калий требуется от завязывания плодов и до конца их созревания. Кальций требуется на протяжении всего периода вегетации.

Когда начинать подкармливать? В теплице - дней через 10-15 после высадки рассады. Это зависит от того, как, чем и когда заправлена гряда. В маленьких парничках, где проветривание сильнее (на день обычно пленку снимают), кормить можно дней через 15-20. В небольших сооружениях с временным укрытием перцы "съедают" в 3-4 раза меньше, чем в моей теплице, так что нормы подкормок у каждого огородника разные.

Чем можно кормить? Обязательно чередовать минеральные удобрения с органическими. Из органических удобрений я использую настои из коровяка, сбор трав (так называемое "зеленое удобрение") и, редко, из птичьего помета. Навозную жижу для подкормки готовлю так. В какую-то емкость, предположим, бак, насыпаю бесподстилочного коровяка 2/3 объема бака. Доливаю воды до верха. Ставлю в теплицу (у кого парничок, то в парничок), и там он настаивается 1-3 дня (это зависит от температуры в теплице). Один литр этой густой жижи выливаю в пластиковое ведро, добавляю 9 литров воды. Под каждое взрослое растение вношу по одному литру этого раствора.

Птичий помет настаиваю так же, но в 10-литровое ведро выливаю только 0,5 литра жижи. "Зеленое удобрение" готовлю так: бак заполняю полностью крапивой, хвощом, пыреем, мокрицей, подорожником, тысячелистником, одуванчиком, пижмой, мать-и-мачехой, снытью, но не утрамбовываю. Все эти травы заливаю полностью водой и без крышки ставлю в теплицу, у кого парничок - можно в парничок.

Когда трава забродит, т.е. поднимется вверх, я периодически мешаю жидкость. Даю побродить 2-4 дня (это зависит от температуры в теплице), надо поймать момент, когда трава начнет опускаться на дно, но чтобы она полностью не опустилась, т.е. чтобы не прекратилось брожение. Такого настоя 1 литр выливаю в пластиковое ведро и добавляю 9 литров воды. Иногда в органические растворы добавляют минеральные удобрения. Навоз бывает плохого качества, в нем много стружек, опилок.

Добавлять их можно, но как правильно установить концентрацию, я не знаю, так как мне не приходилось это делать: навоз у нас бесподстилочный, да и перцы сильную концентрацию за один раз плохо переносят. Вот лишь один пример: несколько раз подряд огородница провела подкормки "зеленым удобрением". Но видит, что перцы что-то плохо наливаются. Решила подогнать минеральными удобрениями, но концентрацию превысила. В результате перцы сбросили цветы, маленькие завязи осыпались.

Если у меня "слабая" навозная жижа или "зеленое удобрение", то лучше подкормить органикой, какая есть, а дней через 5 минеральными удобрениями. Но если на участке бываете редко и нет времени часто кормить растения, тогда можно в органические растворы добавлять минеральные.

Иногда на перцах проявляются симптомы недостатка фосфора (при заправке гряды не внесли суперфосфат или занизили норму). Нижние листья, а затем и средние сначала становятся синевато-зелеными, а позже - фиолетово-красными, буро-красными. Нижние листья начинают опадать, цветение запаздывает, плоды созревают медленно. В таких ситуациях можно приготовить суперфосфатную вытяжку и подкормить. Но лучшим удобрением в такой ситуации будет монофосфат калия (К-34%, Р-52%) - это легкорастворимое удобрение Буйского завода. Надо посыпать его по норме между растениями, порыхлить слегка почву, полить водой и снова ее порыхлить.

Прежде чем начнете определять причину недостатка фосфора, измерьте температуру грунта, особенно в дождливую погоду и там, где близко грунтовые воды. Считается, что при температуре ниже +10С фосфор не работает. На практике же у себя на грядках никогда не наблюдала фосфорного голодания, так как почву всегда заправляю суперфосфатом по норме, а подкормки провожу комплексным удобрением, чаще всего Растворином Б или А Буйского завода.

При недостатке калия края листьев у перца начинают подсыхать, ветви останавливаются в росте, на плодах появляются пятна, плоды несладкие, созревают неравномерно, биологическая спелость долго не наступает. Вот, например, что случилось у моего соседа по участку. Он в траншею под перцы полностью заложил птичий помет. Решил, что больше ничем растения не надо кормить, только поливать. В результате к 1 октября все другие огородники уже не только собрали урожай, но и растения из теплиц удалили, а у него плоды так и не покраснели и не пожелтели.

Отдельно азотными удобрениями мне не приходилось подкармливать перцы, вероятно, достаточно того азота, что входит в комплексные удобрения.

Магний перцам, как и всем другим растениям, тоже нужен. При его недостатке более старые листья покрываются бурыми пятнами, они начинаются с краев, потом весь лист желтеет. Листья быстро опадают, только на верхушках остается несколько штук. Повреждаются цветки и плоды. В этом случае можно сделать некорневую или корневую подкормку сернокислым магнием. Я использую Растворин А, в который кроме азота, фосфора, калия входят магний и микроэлементы. Можно посыпать между растениями калимагнезию Буйского завода (К-30%, Mg-10%), порыхлить почву, полить водой и опять порыхлить.

Мои наблюдения по кальцию. Считается, что в течение вегетации почва должна содержать достаточное количество кальция, недостаток которого приводит к такому явлению, как вершинная гниль плодов (не надо путать с солнечными ожогами). Когда на первых плодах вы обнаружите вершинную гниль, считайте, что часть раннего урожая потеряна. Как же огороднику не потерять все-таки самые первые перчики? С целью профилактики этого заболевания можно сделать некорневую подкормку 0,2%-ным раствором кальциевой селитры, правда, ее редко можно встретить в продаже.

Но при избытке кальция растения будут ощущать недостаток бора, железа, азота, калия. Верхушечные почки у перцев будут развиваться слабо, листья станут желтеть и опадать, а плоды останутся недоразвитыми. Поэтому, чтобы не создать щелочную реакцию в почве, не перестарайтесь с кальцием.

Как же все-таки проводить подкормки перцев и чем? По агротехнике их нужно делать один раз в 7-10 дней. Тем, кто работает и на участке бывает редко, удобно подкармливать перцы один раз в неделю. Еще раз обращаю внимание на то, что количество подкормок и их объемы во многом зависят от того, чем заправлена гряда, от температуры в теплице, от сортов.

В теплицах перцам нужно питательных веществ и воды, на мой взгляд, в 10 раз больше, чем в открытом грунте. Когда-то, занимаясь огородничеством возле Ростова-на-Дону в открытом грунте, я заправляла органикой и минеральными удобрениями только гряду. Больше ничем не кормила перцы в течение всей вегетации, только очень обильно поливала один раз в неделю. Сейчас же в теплице под Выборгом приходится перцы регулярно кормить. Если у кого они растут в парнике с временным укрытием от заморозков, то считайте, что перцы у вас в открытом грунте, значит, подкормок потребуется меньше.

За вегетацию с момента высадки 1 мая по 1 октября я три раза подкармливаю перцы навозной жижей, два раза зелеными удобрениями, два раза марганцовкой темно-малинового цвета, два раза сернокислым магнием (очищенным) 20 г на 10 л воды (по 1 л раствора на растение), остальные подкормки делаю Растворином Б, если же использую Растворин А, то сернокислым магнием растения не кормлю. В среднем за сезон получается 11 подкормок, в сентябре уже их не делаю, только поливаю.

Практика показала, что в прохладное пасмурное лето созревание перцев до биологической спелости идет медленнее, они долго наливаются, но получаются толстостенными, "жирными", и не надо их подгонять подкормками. Нагрузку на одно растение в такое лето надо делать меньше. Если при подкормках резко сменить концентрацию питательного раствора (со слабой перейти на высокую), то могут появиться трещины на перцах, они сбрасывают цветки.

Проветривание

Теплицы и парнички надо открывать рано утром для проветривания, так как ночная температура там бывает +12...+13°С, а утром, часам к девяти, она поднимется резко до +25...+30°С, а в парничках и еще выше. Из-за таких резких перепадов температуры перцы могут сбросить цветы и завязи. Если открыть двери и рамы утром часов в семь, то температура в парничке и телице будет подниматься постепенно.

Утром обычно ветра нет, я открываю две двери. Форточки и фронтоны открыты круглосуточно после 10 июня, когда исчезает угроза заморозков, а закрываются они к 15 августа, когда снова возможны у нас первые заморозки. Днем, в полдень, ветер появляется, тогда, чтобы сквозняком не поломало перцы, я одну дверь закрываю, а противоположную прикрываю, оставляя щель. У парничков при ветре пленку надо опустить, а торцы оставить открытыми. Если температура в укрытиях выше +30°С, опыления нет, пыльца считается стерильной. Сбрасывание цветков и завязей может происходить также и при низкой температуре.

Л. Климцева, садовод-опытник

Читать все части статьи:
Часть 2. Уход за рассадой перца до пикировки и пикировка сеянцев
Часть 3. Высадка рассады перца в грунт и защита от заморозков
Часть 4. Подготовка почвы в теплице для рассады перцев
Часть 5. Уход за перцами и подкормки в теплице
Часть 6. Температурный режим в теплице и формирование перцев