Выращивание томатов в низких парниках. Часть 2

Читать часть 1. ← Выращивание томатов в низких парниках на Северо-Западе

Установка парника

Итак, втыкаем дуги с шагом примерно 70 см на глубину 20 см. На расстоянии около метра от торцевых дуг в землю наклонно вбиваются дощечки, а за ними – колышки. К дугам в верхней их части прикрепляем мягкой проволокой длинный прутья. Толстые торцы прутьев должны быть направлены к торцам парника.

Берем длинный гвоздь, откусываем у него шляпку, расплющиваем стержень и втыкаем гвоздь до середины длины в торец прута. Затем берем кусок прута потолще, имеющий длину, равную расстоянию от торца прута до дощечки, насаживаем его на гвоздь, сгибаем и упираем в дощечку. Каркас парника готов.

Затем накрываем его пленкой (ширины три метра как раз хватает, а длина ее, как мы уже отмечали – 8 метров). Связываем концы пленки и привязываем к колышкам. На пленку с двух сторон ставим баллоны из-под питьевой воды, заполненные наполовину. Такой парник весьма ветроустойчив, и в то же время его очень легко проветривать – отвязываем пленку от колышков, закручиваем ее и бельевыми прищепками закрепляем на торцевых дугах.

А когда солнце пригреет, можно и вообще открыть парники: снимаем баллоны с одной стороны и перекидываем пленку на другую сторону. Это дело нескольких минут. В таком парнике и воздух, и земля прогреваются гораздо быстрее, чем в высоком. В середине мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до 12…13°С, можно уже высаживать рассаду. Разметку посадочных мест я делаю следующим образом: сначала втыкаю прутики по средней линии через каждые 60 см, затем – по двум крайним линиям между прутиками среднего ряда. Может быть, некоторым садоводам такая посадка покажется загущенной, но практика показывает, что это не так.

Высадка рассады на грядку

Подготовка мест посадки проходит так: в место посадки я вношу два совка песка, чайную ложку суперфосфата, столовую ложку золы (желательно) и полную горсть сухого спитого чая. Все это тщательно перемешиваю с землей. Сухой спитой чай я заготавливаю всю зиму – он сушится в жестяной банке из-под сельди над батареей отопления. Хочу сказать пару слов о роли этого спитого чая. Во-первых, чаинки, набухая, разрыхляют почву, увеличивая ее воздухопроницаемость, во-вторых, они аккумулируют влагу, и, в –третьих, даже в спитом чае много веществ, полезных для растений.

Спитой чай можно рассматривать как микроудобрение. Пакеты с рассадой я ставлю в таз с водой (ее температура 18…20°С) до полного насыщения влагой кома земли в пакете. Затем пакет переворачиваю, слегка обминаю, и он легко снимается с кома земли. Если не снимается – его надо разрезать. Можно увидеть, что весь ком пронизан корешками. Рассаду осторожно высаживаю в грунт, при этом верх кома земли должен быть примерно на 1 см ниже уровня земли, но не более.

Почему? Дело в том, что вся жизнь и работа корней происходит в основном в самом верхнем, прогреваемом слое земли. Они хорошо себя чувствуют в этом слое. Осенью, когда приходится выдергивать отплодоносившие кусты, хорошо видно, что корневая система всех кустов расположена в основном горизонтально, в глубокие холодные слои почвы корни не идут. После высадки рассада не поливается. Влаги в коме рассадной почвы вполне достаточно, а при поливе воздухопроницаемость почвы уменьшается.

Около каждого куста нужно вбить колышек. Его высота – почти до дуги. Через две недели рассаду не узнать. Она растет, как говорится, не по дням, а по часам – готовится к цветению. В низком парнике ей тепло, даже если солнце начинает пригревать. Тогда баллоны с восточной стороны снимаются, пленка перекидывается через дуги, и томаты растут в открытом грунте. Помидоры очень любят прямые солнечные лучи. Конечно, при обычной погоде на ночь парники надо закрывать. Только если стоит аномальная жара, как летом 2010 года, парники можно оставлять открытыми круглые сутки.

Защита от заморозков

Признаки возможного заморозка известны: безветрие, ясная погода, резкое похолодание к вечеру. Чтобы защитить томаты от мороза, следует воткнуть несколько дуг (у вас есть четыре запасных) по длине парника на глубину примерно 15 см и натянуть вторую пленку (самую недорогую, 100 мк), а затем прижимные баллоны переставить на наружную пленку. Воздушный зазор между пленками создаст эффект «второй рамы», и помидоры не пострадают. Утром, когда солнце пригреет, все это надо убрать до следующего (не дай Бог!) заморозка.

Пасынкование

Его надо проводить очень тщательно, чтобы силы помидорного куста не распылялись. Примерно 20 июня, во время цветения второй и третьей кистей, помидоры следует опрыскать ускорителем созревания «Новосил» по инструкции к препарату. Возможно применение и других стимуляторов, но это надо пробовать.

Поливы

Если погода дождливая, поливать надо очень редко. В лето 2009 года я поливал помидоры три раза, из них один раз – с добавлением настоя куриного помета – 1 л на лейку. Если нет помета, его можно заменить препаратом «Унифлор-рост». В аномально жаркое лето 2010 года я поливал томаты каждые 3-4 дня – выливал одну лейку на четыре куста – под корень.

Удаление цветков

Уже 18-20 июля нужно оборвать все цветки. Все равно помидоры, завязавшиеся из них, останутся зелеными, а зеленых плодов нам не надо. Только на кустах сорта Красная шапочка цветы можно оборвать позже, чтобы в сентябре были зрелые помидоры с куста. Да и до 20 июля самые слабые бутоны на кистях нужно удалить. А также два последних бутона на тыльной стороне каждой кисти. По мере созревания плодов нижние листья тоже надо обрывать. Плоды будут питать листья расположенные выше кисти.

Защита от фитофтороза

Для того чтобы не было заболеваний фитофторозом, растения томатов надо опрыскивать настоем чеснока – 50 г измельченных долек чеснока на 2 л воды, настаивать двое суток, потом профильтровать. Проверено опытом – заболевания не будет. Это надо делать еженедельно после того, как по утрам температура станет опускаться ниже 8°С, особенно при осенних холодных туманах

В конце августа помидоры надо «поддернуть». При этом обрываются мелкие корешки, плоды перестают увеличиваться в размерах и быстро краснеют.

Защита от вредителей

В прохладное лето 2009 года было нашествие на томатные кусты улиток и слизней. Было повреждено много подов, некоторые были съедены почти полностью. Говорят, что для борьбы с этими вредителями некоторые огородники поливают почву вокруг парника крепким раствором соли. Тогда слизни не попадают на кусты томатов. Но я не проверял такие рекомендации, потому что летом минувшего года из-за жары этих вредителей на участке не было.

В 2009 году мой парник простоял до 20 сентября (заморозков тогда не было), покраснели 95% плодов, в минувшем сезоне я оборвал цветки на кустах уже 15 июля – слишком рано, поэтому уже 3 сентября я снял последний красный помидор. Все кусты были коричневыми, засохшими, полностью отдали весь урожай красными плодами, хотя июнь был прохладным и почти без солнца. Ели мы помидоров вволю, а еще часть урожая мы закатали в шесть трехлитровых банок. Мои соседи сначала не обращали внимания на мои неброские парники, но в середине августа, когда кусты были буквально усыпаны красными помидорами, они останавливались и спрашивали: что за сорт помидоров я высадил?

Сорта томатов

Какие сорта подходят для этой технологии? Конечно же, детерминантные, низкорослые, высотой 80-90 см, не более. Таких сортов сейчас много. Исходя из личного опыта, могу порекомендовать следующие сорта:

1. Сверхранние, низкоштамбовые сорта Бета или Бони ММ. Их следует сажать на восточной линии парника, тогда они не будут заслонять от солнца кусты на средней линии. Эти сорта дают самые первые красные плоды. Но эти сорта малоурожайны. Возможно, существуют более урожайные низкоштамбовые сорта, например, я слышал добрые отзывы о сортах Ранеточка и Антошка – дают ранние плоды и в большом количестве, причем второй сор – желтые плоды.

2. Полудетерминантный сорт Балтийский. Он дает много крупных плодов – по 200-250 г (самый крупный весил 350 г), но он вырастает выше парника, поэтому нужно втыкать в землю П-образные рамки и подгибать верхний стебель под пленку.
3. Сорт Анюта. Поспевает позже других, но дает довольно много крупных плодов.
4. Сорт Розовая Андромеда. Очень вкусные плоды.
5. Сорт Красная шапочка – дает много некрупных помидоров, идеальных для консервирования.

Нужно еще отметить, что такой парник через каждые 2-3 года можно легко перенести на другое место, ведь выращивать помидоры более трех лет на одном месте не рекомендуется.

Конечно, лето 2010 года было аномальным, такого длительного периода «африканской жары» я не припомню (хотя у нас засухи не было), но в условиях среднего петербургского лета данная технология позволит получать приличный урожай красных помидоров. Конечно, у этой технологии есть и недостатки. Главный – желательно, чтобы за томатами присматривали постоянно: жарко – открыли парник; к вечеру похолодало – закрыли. Но так как эти операции весьма просты и требуют минимума времени, то можно договориться с соседями, чтобы они это делали в ваше отсутствие. Зато вы почти два месяца будете есть помидоры «с куста», а часть своего урожая законсервируете на зиму в банках.

Марк Гинзбург, садовод-ветеран
Фото автора