Читать предыдущую часть — Почему появляются овощные уродцы: картофель, морковь, свекла
Уродливые огурцы приходится видеть многим огородникам. Увы, причин их уродливости очень много. При малейшей нехватке калийных и азотных удобрений огурцы тут же дают об этом знать появлением своеобразных уродливых плодов. Фактором, провоцирующим в наших условиях нехватку калия, является пасмурная, холодная и дождливая погода, когда потребность в калийных удобрениях у растений существенно возрастает.
Поэтому уже с июля калийные подкормки приходится проводить один раз в неделю. Что касается нехватки азота, то тут все зависит от ситуации – при малейших признаках нехватки этого элемента с подкормками также нельзя задерживаться.
Кроме того, при сборах огурцов нужно обязательно удалять все уродливые (независимо от размера) и переросшие плоды, так как они задерживают формирование новых здоровых плодов.
Есть и другие причины появления огуречных уродцев. В первую очередь, это большие перерывы в поливах, из-за чего огурцы сбрасывают цветки и завязи и образуют много уродливых, а, бывает, и горьких плодов. Поэтому поливать огурцы нужно примерно 1-2, а то и 3 раза в неделю.
Помимо этого огурцы чутко реагируют на плохую погоду, а также резкие колебания температуры, в частности, они хуже опыляются. В дождливое и холодное лето из-за недостаточного оплодотворения завязей уродливые плоды – совсем не редкость. Поэтому без стимуляторов роста и плодообразования тут не обойтись, ведь плохую погоду отменить мы не в силах.
Уродливые плоды в большом количестве появляются при поражении растений вирусной мозаикой, передаваемой, как правило, тлей. В этом случае растения огурца будут выглядеть угнетенными, междоузлия их обычно укорочены, а плети и листва постепенно желтеют и засыхают, образующиеся же плоды всегда имеют уродливую форму.
Уродливость помидоров – явление нечастое. Как правило, огородники сталкиваются лишь со сросшимися плодами – плодами-мутантами, появление которых ни в коей мере не связано с особенностями агротехники.
Но бывают и другие случаи. Тут хотелось бы обратить внимание на формирование пустотелых плодов – плодов с внутренними пустотами, появляющимися из-за плохого опыления. Происходит это по самым разным причинам – при высокой температуре воздуха (выше 35°C), при перепадах температур или при низкой температуре воздуха (ниже 12°C).
Влияет и влажность воздуха. Пыльца у томатов тяжелая, и во влажном воздухе теплиц она плохо высыпается из пыльников цветков. Вот почему необходимо несколько раз в неделю слегка потряхивать помидорные растения в первой половине дня для лучшего опыления цветков и завязывания плодов, а еще лучше – регулярно применять стимуляторы плодообразования. Кроме того, нужно правильно организовать систему вентиляции в теплицах, чтобы не было перегрева воздуха.
Мелкие недоразвитые плоды могут формироваться на помидорах при недостатке влаги. В этом случае, как правило, листья у томата мельчают и скручиваются, а плоды формируются мелкие, уродливые и нередко поражаются вершинной гнилью.
Появление искривленных и уродливых корнеплодов у этих культур напрямую связано с заболеванием их килой, с одной стороны, а с другой – с неправильной подготовкой почвы. Чтобы обезопасить растения от килы, нужно строго соблюдать смену культур и сеять репу с редькой только на нейтральной по кислотности почве. При этом не стоит экономить на золе – в данном случае «Кашу маслом не испортишь» – чем золы больше, тем вкуснее и ровнее получаются корнеплоды.
Что касается почвы, то ни в коем случае нельзя использовать при подготовке гряд свежий навоз, так как ни репа, ни редька его не переносят, и нормальных корнеплодов в этом случае не образуют. Оптимальный вариант – использование полностью готового компоста.
Перепады в водоснабжении также могут отрицательно сказаться на корнеплодах, которые обычно в этом случае растрескиваются, а вот недостаток воды приводит к формированию жестких и совершенно несъедобных корнеплодов.
Хотя хрен и растет у всех без проблем, более того, избавиться от него довольно сложно – получить действительно качественные его корнеплоды оказывается непросто.
На тяжелой глинистой почве корни хрена сильно ветвятся и грубеют, вырастают тонкими, плотными и с большой горечью, а при недостатке влаги корни становятся деревянистыми.
Но самое главное – это особенности посадки хрена и некоторые тонкости его агротехники, без чего ровных и красивых корней не видать (корни будут с многочисленными разветвлениями и доставят немало хлопот при мытье и очистке).
В целом следует выделить два агротехнических момента, влияющих на форму и разветвленность корней.
• Во-первых, осенью перед посадкой каждый корень следует протереть шерстяным лоскутом или мешковиной для удаления зачатков боковых корней и почек. Исключение составляют концы, которые оставляют неочищенными на 2-3см. Этим предотвращается ненужное ветвление корней во время роста. После этого корни высаживают.
• Во-вторых, это так называемое «ослепление хрена». Именно после «ослепления» получают прямые, плотные и крупные стержневые корни. Проводится эта операция в летний период. Когда черешки хрена отрастут и разовьют несколько листьев, осторожно отгребают от них почву (это легко сделать, если хрен посажен на высокой гряде), обнаруженные боковые отростки отрезают ножом, а тонкие корешки удаляют при помощи мешковины. Делается это для того, чтобы не образовывалось много мелких корней, а формировался, преимущественно, один крупный. Корешки снова укладывают наклонно и присыпают почвой, а затем обильно поливают.
Если такой прием повторить в течение вегетации 2-3 раза, к осени можно получить хорошие, крупные, гладкие корни. Но помните, что «ослеплению» подвергаются лишь мелкие корни в верхней части наклонно посаженного корневища, а длинные корешки на конце корневищ служат для питания растений и впоследствии для рассады. Их не трогают ни в коем случае.
И есть еще один фактор, влияющий на качество получаемых корневищ – это возраст хрена. Возделывают хрен обычно не более 2-3-х лет, иначе корнеплод становится деревянистым, ветвистым, многоглавым и уродливым по форме. Середина старых корней часто загнивает. Поэтому не стоит оставлять корневища не выкопанными более 2-3 лет.
Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург
Выращивание земляники: внесение удобрений, поливы, защита от заморозков
Гумат калия «Суфлер» - универсальное органо-минеральное удобрение
Как вырастить вишню под Петербургом
Бесштамбовая формировка кустов винограда
Спрашивайте — отвечаем, консультацию ведет Тамара Бархатова
О нехватке и избытке элементов питания растений
Выращивание и сорта древовидных пионов