Как распланировать участок на склоне, создание террас

Террасы на склоне

По мнению садовых дизайнеров, если откосы склона имеют уклон меньше 30 см на 1 м, то они не нуждаются в специальных укреплениях, а для их устойчивости достаточно прочности дернины газона и корневой системы кустарников. Понятно, все это верно при условии, что овощные грядки вас не интересуют. В то же время для фиксации более крутых склонов приходиться применять специальные меры.

Наверное, единственно правильным решением в этом случае является организация на участке со слоном серии террас, ведь современная ландшафтная архитектура не придумала пока более практичного и надежного способа для таких условий.

При сооружении террас начать лучше с наиболее ровной площадки. Желательно, конечно, именно на ней и расположить дом как наиболее значительное строение. Дом должен располагаться именно на естественной твердой площадке, чтобы впоследствии не возникло никаких подвижек, и он действительно смог простоять многие десятилетия. Поэтому место для дома определяют при первоначальном осмотре участка и именно от него начинают формировать располагающие друг за другом террасы.

Все последующие террасы (а их может быть 3-4-5 и более) будут ограждены от первой и друг от друга специально созданными подпорными стенками, высота и форма которых будет зависеть от конкретных условий и личных предпочтений. Классическим считается вариант, когда высота подпорных стен не превышает полметра, но в моем саду высота отдельных стен достигает метра и более (иначе не удалось бы разместить на участке высокорослые яблони).

В принципе, выбор количества террас и разницы по высоте между ними зависит, конечно, от личного желания. Единственное, что нужно помнить: очень маленькое количество террас и большая разница высот между ними делают ваш участок менее интересным с эстетической точки зрения, к тому же это сложно реализуемо практически. Наоборот, слишком большое количество террас уже не будет разнообразить пространство вашего сада, а лишь измельчит его. Так что здесь, как и везде лучше выбрать «золотую середину».

Границы для террас

Ограничить террасы можно самыми разными способами: с помощью плетней (как правило, так могут быть оформлены совсем невысокие стенки – не выше 30-40 см; чаще они ниже), капитальных стен (к примеру, искусственных бетонных или кирпичных – их высота может достигать даже 1 метра и более) или декоративных стенок, сложенных из естественного камня методом сухой кладки (обычно их высота не превышает 60-80 см).

Сами подпорные стенки могут быть выполнены из разнообразных материалов: дерева, бетона, кирпича, валунов, колотого камня.

Террасы с плетнями

Для создания плетней потребуется вбить колья длиной 60 см в землю наполовину, оставив между ними такое же расстояние, а затем переплести их длинными ивовыми прутьями. Чем круче склон, тем ближе друг к другу нужно ставить плетни (1-3 м). Если еще посадить между ними карликовые кустарники или почвопокровные травы, то почву можно будет считать надежно закрепленной. Эффектнее выглядят круглые декоративные плетеные стенки.

Капитальные стенки

Широко распространены прочные бетонные подпорные стенки или стенки из кирпича. Для придания декоративности лицевую поверхность первых декорируют камнем или другими подручными материалами (конечно, если есть силы и время), кирпичные хорошо смотрятся и без декорирования. При соблюдении всех конструктивных требований бетонные подпорные стенки способны выдерживать очень большие нагрузки и могут быть высотой до 1 м, а в ряде случаев и выше. Кирпичные стенки не столь надежны, и обычно их высота не превышает 50-60 см.

Стены из натуральных камней или «сухие стенки»

Стены из натуральных камней, уложенных друг на друга без связующего раствора, тысячелетиями используются в различных уголках нашей земли при освоении холмистых местностей. Прочность такого типа стены, называемой сухой стенкой, зависит от того, насколько аккуратно выполнена кладка, а также от веса самих камней. Сухой стенкой при идеальной кладке можно подпереть уступ склона высотой даже до одного метра!

Материал для возведения сухих стен многообразен, как сама природа. Слоистый камень вроде сланца, песчаника или плиточного известняка, который легко обрабатывается, но и выветривается быстрее, чем гранит, гнейс или порфир, а потому подходит лишь для невысоких террас. Высокие стенки лучше сооружать из прочнейшего гранита.

Если каменная кладка неплотная (понятно, что такое подходит далеко не везде), то можно оставить в ней небольшие ниши и засадить их почвопокровными растениями. Если вам повезет, и стенка окажется достаточно прочной, а растения приживутся, то может получиться очень эффектное сооружение в наряде из множества альпийских растений. Правда, чтобы растения чувствовали себя хорошо, нужно сориентировать подпорную стенку на юг. Размещенные на залитых солнцем камнях, а точнее, посаженные в «карманах» между ними, «альпийцы» быстро «расползутся», образуя на стенке разноцветные подушки.

О будущих посадках необходимо подумать еще в процессе сооружения самой опорной стенки. Крупные щели между камнями сразу же заполняют песчано-глинистой землей и сажают в нее растения, способные к выживанию в таких условиях.

Как связать террасы между собой

Естественно, что все террасы придется связать между собой дорожками со ступенями или даже настоящими лестницами, главной задачей которых будет обеспечить переход с одной террасы на другую. При этом желательно, чтобы внешний вид лестниц (ступеней) соответствовал стилю подпорных стенок. То есть, если у вас сделаны подпорные стенки методом сухой кладки, то и ступеньки должны быть также из каменной кладки. К подпорным стенкам из кирпича подойдут строгие кирпичные лесенки и т.п.

Что касается ступеней, то оптимальным считается нечетное их число – одна, три, в крайнем случае, пять. Вместе с тем по возможности лучше не перегружать территорию ступенями, а ограничиться их минимальным (то есть действительно необходимым) количеством. Ступеньки следует делать таких размеров, чтобы наступать на них было удобно и безопасно.

Конечно, неплохо, когда лестница (или ступеньки) в подходящих местах дополнена посадками различных растений, возможно, контейнерами с цветами. Тогда она станет настоящим украшением садового участка.

Но все-таки самое главное – в каком бы варианте ни была сделана лестница – она должна быть безопасной (в частности, нескользкой) и доступной в любое время года. Поэтому в наших, уральских условиях отделка ступеней отшлифованной мраморной или гранитной плиткой, как это порой показывают по телевидению или в эффектных журналах по ландшафтному дизайну, вряд ли разумно. И дело не столько в цене, а в том, что такие ступни небезопасны в осенне-зимне-весеннее время.

Необходимо правильно определить размеры и пропорции как отдельных ступеней, так и всей лестницы. Здесь действует одно основное правило: двойная высота ступени плюс ее ширина должны равняться длине человеческого шага, что примерно составляет 64 см. Не следует забывать, что при подъеме нормальная длина шага укорачивается. Ступеньки, отвечающие такому расчету, наиболее удобны.

Оптимальной считается высота отдельных ступеней в пределах 12-15 см (разумеется, все ступени лестницы должны иметь одинаковую высоту). Тогда, например, возможен такой вариант: (2 x 12)+40 = 64 см, или же (2 x 15) + 34 = 64 см. Если же места мало, то приходится делать ступеньки более крутыми, например, (2 x 17)+30 = 64 см. Получается, что правило такое: чем круче подъем, тем ступени уже, и наоборот.

Как быть с забором?

Прямо скажем, тут вопрос спорный. Понятно, что приятнее наглухо огородить свои владения забором, создав себе свое личное мини-царство, недоступное взгляду посторонних глаз. Но если участок расположен на склоне, то тут есть одно «но». Как известно, холодный воздух, как и вода, стремится в низину. Если поставить там сплошной забор, то холодный воздух будет застаиваться, а почва и растения в нижней части склона в большей степени будут подвергаться воздействию заморозков. Поэтому нужно либо ставить проницаемый забор, который не препятствует продвижению холодного воздуха, либо, если забор сплошной, придется не сажать в низкой части склона у такого забора растения, которые особенно чувствительны к заморозкам.

Есть и еще один нюанс. Ветер на склонах ощущается всегда сильнее, и повреждения от него всегда существеннее. Если на пути ветра встречается сплошной забор, то он вызывает резкий подъем воздушного потока и его снижение почти сразу же за забором. В результате возникают падающие вниз порывы разрушительной силы. Остановить такой ветер невозможно, но его энергию можно рассеять, в частности, погасить скорость ветра может проницаемый забор. Поэтому сплошных заборов на участках с уклоном делать не следует.

Формирование плодородного слоя на террасах

Очевидно, что формирование на склоне серии террас потребует немалого количества насыпного грунта, который на наших уральских склонах в дефиците. Можно, конечно, необходимую для этого землю, просто-напросто, привезти. Но, с одной стороны, много ли привезешь, и в какие суммы это выльется? А с другой, всем известно, что вместе с землей обычно прибывают целые полчища вредителей и возбудителей заболеваний.

Поэтому, по сути, выход один – получить гумусный слой за счет огромной массы растительных остатков, смешанных с ограниченным количеством навоза и извести. В качестве растительных остатков в дело может быть пущено абсолютно все – измельченная кора, опилки, тонкие ветки кустарников, использованные веники, солома, скошенная трава, листовой опад и кухонные отходы.

Конечно, если вспомнить классические трактаты, к примеру, по овощеводству, то все подобные отходы рекомендуется предварительно компостировать. Правда, процесс это не совсем быстрый, даже с учетом использования ускорителей компостирования. Да и сложно все это сразу и быстро организовать, когда хочется и посадить что-то, даже в первый год. Урожай, ведь, почему-то всегда хочется иметь сразу. Поэтому вариант компостирования на первых порах освоения участка совершенно неприемлем.

Лучше, проведя разбивку на террасы, прямо на скальном грунте или дерне (где уж что окажется!) наметить и как-то огородить будущие гряды, покрыть их слоем веток и веников. Затем разместить там солому и траву, потом слой навоза и опилок, покрыть все солидным слоем извести и листьев, при возможности пролить ускорителем компостирования (например, «Сияние-3»), а затем насыпать тот небольшой, буквально двухсантиметровый слой песка, который у нас на таких участках и называется почвой. Измельченной корой или опилками удобно сразу же мульчировать гряды после проведения посадок.

Естественно, что подобные гряды, пока настоящие подпорные стенки еще не сделаны, придется огораживать, иначе они будут быстро высыхать. Для этого могут быть использованы самые разные подручные материалы, в первую очередь, пленка и камни, которые, возможно встречаются на каменистом склоне. Из-за постоянной влажности внутри этих импровизированных гряд, а также процессов гниения внутри них с самого начала сформируются достаточно неплохие условия для роста растений.

В результате уже в первые два года вы не останетесь без урожая. Параллельно же с этим нужно будет вести планомерные работы по сооружению подпорных стенок и соединяющих их лесенок со ступенями в соответствии с задуманным планом. И спустя несколько лет удача, наконец, повернется к вам своим лицом, и вы с гордостью сможете любоваться покрытым впечатляющими террасами и засаженный разнообразными культурами ранее совершенно неприступный склон.

Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург
Фото автора