Лечение деревьев, пострадавших от грызунов и морозов

Как лечить стволы и ветви деревьев в саду

Бывает так, что со ствола частично содрана кора, например, была съедена козами, зайцами, либо повреждена морозами… Значит, дерево надо лечить.

В том случае, если повреждение обнаружено быстро и обнаженный камбий (тонкий сочный слой клеток между корой и древесиной, которым деревья и кустарники собственно и растут) жив, то рану следует как можно быстрее обработать отваром молодой липовой коры, по консистенции похожим на клейстер.

Естественно, не горячим. А сверху завязать полиэтиленовой пленкой, лучше черной. Такую обработку следует периодически обновлять, не позволяя ей высыхать. И если камбий еще жив, не высох, не умер, то кора за вегетационный сезон восстановится, нарастет снова, и дерево будет спасено.

Если же камбий погиб, и кора отмерла по всей или на большей части окружности ствола, то едва ли не единственный способ спасения дерева – прививка черенков мостиком. Либо нужно делать инкрустацию (вставку) куска коры с другого дерева, что сложнее в выполнении, и к тому же это ведет к сильному повреждению другого растения.

В весеннее время (обширные повреждения чаще обнаруживаются после зимы) при установке через не слишком широкую рану – мостик может быть один. Однако если повреждение кольцевое, то их должно быть не менее двух, а то и несколько; по одному на каждые 5 см диаметра ствола. Для этого при обнаружении повреждений, зимой или рано весной, срезают длинные побеги, сантиметров на 15 длиннее раны. Лучше всего, если они будут данного сорта, либо любого другого, но только обязательно совместимого и высоко зимостойкого.

Черенки заворачивают во влажную полиэтиленовую пленку и закапывают в большой сугроб с северной стороны дома или сарая, который засыпают сверху опилками. Небольшое их количество можно хранить и в холодильнике. В середине мая, когда деревья начинают просыпаться, – и садовод окончательно убедится, что камбий погиб, – делают прививку, ставят мостики.

Помните, если повреждена кора более чем на 1/2 диаметра ствола, мостики необходимо ставить обязательно, хотя, конечно, сохранившийся «ремешок» – небольшая перемычка живой коры вам многое облегчит. Например, если кора повреждена частично, а вы по какой то причине не можете поставить мостики в этом году, то их установку порой можно отложить до следующего года. Но если повреждение кольцевое, то, если своевременно не принять меры, дерево погибнет. Но в любом случае проведение данной операции является обязательным, жизненно необходимым.

Рецепт садового вара

Если кора повреждена менее чем на половине диаметра ствола, то дереву тоже срочно нужна помощь, хотя в установке мостиков в этом случае чаще всего необходимости нет.

Такую рану желательно сразу замазать покупным, а еще лучше, самодельным садовым варом. Для его изготовления берут растительное масло, обязательно несоленое, разогревают, кладут в него натуральный воск, а когда тот растает, кидают в расплав канифоль либо сухую сосновую или еловую смолу. Все компоненты берут поровну (1:1:1). Вместо растительного масла можно использовать животный жир (сало, лярд), но тоже обязательно несоленый.

Подобный вар – самый лучший для лечения деревьев, какой я только знаю. Кстати, данной смесью неплохо смазывать и кожаную обувь, чтобы она не промокала. Правда, внешний вид у ботинок или сапог, покрытых таким «кремом», весьма непривлекателен – белесый и без блеска. Но зато защищать от воды будет отлично.

Этот «крем» вполне подойдет для дачной обуви в сырую погоду. Желательно только после того, как вы ее намажете, немного подержать обувь над пламенем газовой горелки или паяльной лампы, чтобы импровизированный «крем» расплавился и впитался.

Однако если садового вара под рукой нет, и готовить его не из чего, его можно вполне заменить обыкновенным детским пластилином или оконной замазкой на его основе.

Главное – лишить омертвевшую древесину контакта с атмосферным воздухом и дождевой водой, чтобы она не трескалась и не заражалась летающими в воздухе спорами патогенных грибов, вызывающих в дальнейшем ее гниение. В крайнем случае, если и пластилина под рукой не оказалось, повреждение можно временно завязать полиэтиленовой пленкой. Но в дальнейшем рану все равно следует обработать садовым варом или пластилином.

Лечим морозобоины

Морозобойные трещины далеко не самые тяжелые повреждения от морозов. Они достаточно узки и при должном уходе зарастают достаточно быстро. Куда опаснее, когда под воздействием холода происходит отслоение коры от древесины. Если оно обнаружено своевременно, еще зимой, т.е. когда камбиальный слой под ней не погиб (не высох), то это можно легко исправить, просто приколотив кору несколькими гвоздиками.

А для гарантии того, чтобы камбий не высох, опять-таки стоит обернуть рану полиэтиленовой пленкой. В этом случае, если вы не опоздали, кора весной, во время сокодвижения, обычно хорошо прирастает к своему месту. Тогда повреждение локализуется в виде узкой продольной полосы (трещины), которая мало опасна и быстро зарастает в течение летнего сезона. Но если же отслоение коры не было своевременно обнаружено и исправлено, то весной, с началом вегетации и сокодвижения, – это вызовет гибель отставшего участка коры, его омертвение, а, значит, и возникновение значительной раны, большого отмершего участка на древесном стволе. И эту рану вам уже придется лечить мостиками, либо замазкой, в зависимости от величины пораженного участка.

Хороший дезинфицирующий эффект оказывает и даже лечит не слишком большие раны двух-, трехкратное натирание поврежденного места измельченными свежими листьями щавеля обыкновенного либо щавеля конского. А затем нужно наложить на рану слоем 1–1,5 см мелко нарезанные листья этих растений. После этого пораженное место следует замотать полиэтиленовой пленкой, а еще лучше – стретчем, используемым обычно в магазинах для упаковки пищевых продуктов. Он эластичен, герметичен, хорошо тянется и держится на ране, не соскальзывая.

При дальнейшем лечении ран очень полезно каждый год весной, в мае, проводить бороздование – неглубокое прорезание ножом живой коры вокруг них, стараясь при этом не повреждать древесину. Это стимулирует процессы образования и роста тканей коры, и, следовательно, более быстрое заживление ран.

Время, требующееся для зарастания раны, можно определить, хотя и приблизительно, следующим образом: повреждение затягивается примерно по полсантиметра в год с каждой из сторон. Следовательно, рана будет уменьшаться, в среднем, на сантиметр. Именно поэтому срезы ветвей диаметром менее 1 см обычно не требуют обработки садовым варом – и так за лето зарастут. Однако следует помнить, что если рана занимает поверхность более половины диаметра ствола, то она не зарастет никогда. В таких случаях, чтобы спасти дерево, как уже говорилось, необходимо обязательно произвести прививку мостиком. Но и после этого ее заживление займет многие годы, а рубцы на коре останутся навсегда.

Лечим крупные раны

Бывает так, что со ствола частично содрана кора, например, была съедена козами, зайцами, либо повреждена морозами… Заживлению крупных ран, диаметром более 10 см, хорошо помогает наложение на них сметанообразной смеси глины и свежего коровьего навоза с последующим завязыванием их полотнищем полиэтиленовой пленки. При лечении небольших повреждений в такой обработке нет нужды, да и обвязка таких ран полиэтиленом будет создавать дополнительные сложности. А без нее – лечение навозом не будет эффективным, наложенная смесь будет сохнуть и отваливаться. Поэтому обмазку придется время от времени обновлять.

Очень большие и старые раны на взрослых деревьях, скорее всего, не зарастут уже никогда. Однако и они требуют своего регулярного лечения. В противном случае дереворазрушающие грибы уничтожат такие, приносящие обильные урожаи, деревья в считанные годы, что обидно. В то же время регулярное, хотя бы раз в год, промазывание ран нигролом (ТАТ–15) – сортом темного машинного масла, можно и отработанным, – сохранит их. И они будут приносить хорошие урожаи еще многие годы, возможно, даже десятилетия.

Ведь на обработанной таким образом древесине не могут поселяться и развиваться дереворазрушающие грибы. А, следовательно, она практически не будет гнить. Кроме того, промазывать кистью такие раны нигролом, имеющим жидкую консистенцию, можно гораздо быстрее, чем садовым варом. Да это и значительно дешевле, поскольку вар относительно дорог, а пойдет его на покрытие крупных ран очень много. Отработанный же нигрол не стоит обычно ничего, а защищает крупные раны от поражения их патогенными грибами гораздо лучше, чем садовый вар.

А вот от часто рекомендуемой в литературе (особенно старой) покраски мертвой древесины ран масляными красками, для защиты их от проникновения спор патогенных грибов – лучше отказаться. Во-первых, натуральные масляные краски сейчас применяются только в живописи и стоят очень дорого. А главное – вместо них, под этим названием, в хозяйственных магазинах обычно продают различные краски из синтетических красителей, созданные на основе различных химических растворителей.

Воздействие тех и других на живые ткани деревьев предугадать очень сложно. Часто в результате применения таких красок происходит ожог коры, и, как следствие – значительное увеличение площади пораженного участка. Хотя для покраски мертвой древесины построек они вполне пригодны.

Владимир Старостин,
дендролог,
кандидат сельскохозяйственных наук